Vom weissen Fleck, der sich mit Farbe füllt

Inszeniertes Aufbegehren – Proteste in Albanien

2011-01-24T18:05:00.001+01:00

„Bis zum Bahnhof kann ich Euch bringen, aber weiter rein in die Stadt fahre ich heute nicht“, sagte der Fahrer des Minibusses entschieden, der jeden Tag morgens und abends die Dozenten und Studenten der Universität Durrës von Tirana nach Durrës und zurück bringt, „das ist mir wirklich zu riskant!“. Alle Mitfahrer nickten verständnisvoll. Ein nervöses Schweigen hatte sich ausgebreitet. Ein Wirtschaftsdozent in der ersten Reihe hatte die Antenne seines Handys herausgezogen und verfolgte die Nachrichten. Eine Horde junger Männer in schwarzen Lederjacken machte vor dem Ministerratsgebäude auf dem zentralen Boulevard der albanischen Hauptstadt Randale.

Am Abend zuvor hatte eine Kollegin von der Universität Tirana berichtet, dass viele Studentinnen nicht zum Unterricht kommen würden, weil sie Angst hätten. Angst vor den Demonstrationen der Opposition? Aber die Opposition streikte und demonstrierte seit mehr als 18 Monaten, und niemals war etwas Besonderes passiert. Noch war jemals etwas dabei rausgekommen. Die Regierung stellte sich taub, oder ging mit persönlichen Beleidigungen gegen die Opposition vor. Europa und die USA drängten auf Verständigung, hatten zu Gesprächen nach Brüssel eingeladen, aber erfolglos. Vor ca. einer Woche war nun ein Video im Fernsehen aufgetaucht, in dem ein Gespräch zwischen dem ehemaligen Wirtschaftsminister und dem ehemaligen Vizepremierminister, darauffolgendem Wirtschaftsminister und inzwischen ehemaligem Wirtschaftsminister zu sehen war. In diesem Gespräch ging es darum, bestimmten Leuten Jobs zu beschaffen „Es braucht Dich nicht zu interessieren, ob diese Person qualifiziert ist, oder nicht. Wenn es von mir kommt, muss Dich nicht einmal der Name interessieren. Finde einfach eine Stelle für ihn!“. Außerdem wurde in rätselhaften Formeln scheinbar ein Geschäft besprochen, bei dem durch den Abschluss eines staatlichen Auftrags mehrere Hunderttausend Euro fließen sollten. Korruption also, genau wie man sie sich eben so vorstellt, bzw. genau wie man sie von den Albanern beschrieben bekommt. Dennoch löste dieses Video einen Aufschrei der Empörung in Albanien aus, führte zum Rücktritt des besagten Politikers aus der Koalitionspartei und dazu, dass die Opposition erneute Proteste ankündigte und noch vehementer nach vorgezogenen Neuwahlen verlangte.

Mittags im Büro hatte uns eine warnende Rundmail erreicht: „Im Zentrum von Tirana schmeißen junge Männer mit Pflastersteinen. Wir hoffen, dass sich die Lage nicht verschärft. Bitte meiden Sie unnötige Ausflüge in die Gegend und teilen Sie uns umgehend Ihre Adresse und Festnetznummer mit, damit wir sie im Notfall auch ohne Mobilfunknetz erreichen können.“ Wirklich ernst erschien die Lage trotz derartiger Warnungen nicht. „Die ganze Angstmache wird doch eine Masche der Regierung unter Sali Berisha sein, um die Leute von der Teilnahme an den Protesten abzuhalten“, vermutete man, und zustimmend wurde hinzugefügt „Die Albaner haben seit den Unruhen 1997 die Schnauze voll von Gewalt. Alle wissen, dass man auf diesem Wege nichts erreichen kann. Wir sind schließlich nicht Tunesien! Außerdem sind die Proteste keine Bewegung des Volkes, sondern von der Opposition ins Leben gerufene, künstliche Inszenierungen. Die Teilnehmer sind größtenteils entweder von der sozialistischen Partei bezahlt oder verpflichtet worden auf die Straße zu gehen. Alle anderen interessiert das hier nicht, sie wollen nur ihre Ruhe von der Politik!“

Zu Beginn, im Sommer 2009, hatten einige von uns Ausländern die Proteste der Opposition mit Begeisterung beobachtet. Erst nach einer Vielzahl ähnlicher desillusionierender Kommentare von albanischen Bekannten und Kollegen, hatte die Euphorie der Erkenntnis Platz gemacht, dass es sich lediglich um ein politisches Manöver der Oppositionspolitiker und nicht um einen Volksaufstand handelte. Und schließlich hatte man die Protestaktionen gar nicht mehr ernst genommen. Zumindest bis zu diesem Freitagnachmittag.

Als der Minibus auf die Umgehungsstraße von Tirana einbog, die de facto inzwischen direkt durch die Stadt führte und immer hoffnungslos überfüllt war, sah man schwere schwarze Rauchwolken aus dem Zentrum aufsteigen. Alle hielten erschrocken den Atem an. Erst nach einigen Minuten wurde noch eine weitere Ungewöhnlichkeit bemerkt. Die Straße war leer. Alle hatten damit gerechnet, an diesem Freitag länger als gewöhnlich nach Hause zu brauchen, da der für die Demonstration gesperrte Boulevard die vorhergehenden Male stets zu einem Verkehrschaos in ganz Tirana geführt hatte. Heute jedoch kam man gut voran, nur wenige Autos fuhren.

Auf dem darauffolgenden Fußmarsch im Herzen von Tirana, konnte man vermutlich den besten Eindruck von Albanien im Kommunismus erhalten, der heutzutage noch möglich ist. Es fuhr kein einziges Auto auf dem breiten Boulevard und auch am Skanderbegplatz vor der Oper, wo sich gewöhnlich Stoßstange an Stoßstange reihte, wo man nicht atmen und vor lauter Hupen sein eigenes Wort nicht verstehen kann, herrschte Leere und Stille.

Es wäre ein traumhafter Anblick gewesen, wären nicht auch die Gesichter der Menschen in seltsamer Weise verändert gewesen. Es waren viele Fußgänger unterwegs, die sich größtenteils aus dem Zentrum in die Peripherie Tiranas bewegten. Im Gegensatz zum gewöhnlichen albanischen Schlendertempo war ihre Gangart jedoch gehetzt und unruhig, zu schnell bewegten sie sich, zu wenig wurde gesprochen, begrüßt und links-rechts-links Küchen verteilt, zu konzentriert blickten alle Passanten um sich, offener und aufmerksamer als gewöhnlich waren die vielen Augenpaare. Irgendwie schien das Lachen der Stadt erstickt, die bunten Häuser, von Oppositionsführer, Tiraner Bürgermeister und Künstler Edi Rama initiiert, taten heute nicht ihre übliche Wirkung. Dicker schwarzer Rauch stieg vom Gelände der Pyramide auf – dem ursprünglich als Museum und Mausoleum für den stalinistischen Diktator Enver Hoxha errichteten Gebäude – auf dem Menschen zu sehen waren, die das Geschehen wohl aus sicherer Höhe beobachteten. Die durch das Fehlen der Autos entstandene Stille wurde von Schüssen durchbrochen. Die meisten dieser Schüsse klangen wie Feuerwerkskörper, doch einige waren erschreckend scharf. In der Luft lag der Geruch von Sylvester und verbranntem Gummi.

Neugier und die naive westeuropäische Gewissheit, dass schon nichts passieren würde, hätten einen wohl direkt in das Geschehen hinein laufen lassen können. Aber die Passanten zog es wie von selbst zurück auf die Umgehungsstraße, am Parlament vorbei, auf dessen Dach sich vor den dunkelgrauen Rauchschwaden schwarz gekleidete Scharfschützen abhoben, und nach Hause. Die Erleichterung beim Zuziehen der Haustür war einem jeden aufs Gesicht geschrieben. Aber woher das plötzliche Herzklopfen und die Angst? Ein wenig so wie auf diesem Nachhauseweg musste man sich im Krieg fühlen. Was war nur mit dem friedlich lethargischen Tirana geschehen?

Zu dieser ersten Frage, was geschehen sei, gesellten sich in den darauffolgenden Stunden viele weitere Fragen. Wie konnte die Opposition Menschen aus allen Teilen Albaniens zu Protesten nach Tirana schaffen, die ärmsten Menschen des Landes, Menschen ohne Arbeit, ohne Bildung, ohne Hoffnung, und sie dann ohne Führung, ohne Beteiligung derjenigen, die sie aufgehetzt hatten, auf das Ministerratsgebäude loslassen? Wie konnte die Regierung ihre Polizisten einer solchen Meute aussetzen, ohne klare Einsatzanweisungen, ohne das klare Verbot Pflastersteine auf die Demonstranten zurück zu schleudern oder mit scharfer Munition auf sie zu schießen? Wie konnte es zu 60 verletzten Zivilisten und Polizisten kommen?

Warum sind vier Menschen tot?

Diese Fragen hallten das ganze Wochenende durch Albanien, nur unterbrochen von den Klagegesängen der Frauen für die Verstorbenen: Wie konnten Regierung und Opposition es soweit kommen lassen, dass Menschen in deren grausamen politischen Spiel zu Tode kamen? Wieso ist es wieder so weit gekommen, dass Albaner von der Politik für ihre Ziele geopfert werden? Und die wichtigste Frage: Wie soll es jetzt weiter gehen?

Bei einem nächtlichen Spaziergang an den Ort des Geschehens wird man überwältig von einem Geruchsmix aus aufgewühlter Erde und Verbranntem. Die ausgebrannten Autowracks liegen unberührt auf dem Vorplatz der Pyramide. Die Garde des Premierministers vor dem Ministerratsgebäude ist mit Taschenlampen auf der Suche nach irgendetwas. Exakt an der Stelle, von der aus die Demonstranten erschossen worden waren. Vielleicht wollten sie die Patronenhülsen und Spuren verschwinden lassen? Wer konnte schon ahnen, dass ein Journalist seine Kamera exakt auf das Mordgeschehen gerichtet hatte? Leugnen und Vertuschen half ausnahmsweise nichts.

Projekte und Veranstaltung mit ausländischen Gästen sind für die kommende Woche abgesagt. Berisha und Rama verstricken sich in der üblichen Beschuldigungsrhetorik und gegenseitigen persönlichen Beleidigungen. Nicht einmal vier tote Zivilisten in einem Land, das erfolgreich Mitglied der NATO geworden ist und bereits einen Antrag auf Kandidatenstatus für einen E.U. Beitritt gestellt hatte, sind ausreichend, um die rivalisierenden Parteien zu Verhandlungen an einen Tisch zu bringen. Es werden Vorwürfe gemacht. Es wird im besten Fall erschrocken geschwiegen. Oder hilfesuchend in die U.S.A. und nach Europa geblickt. Es wird gedroht. Von Oppositionsseite wird stolz ausgerufen, dass sie keinen Rückzug antreten würden, koste es so viele Menschenleben wie nötig. Von der Regierungsseite wird es abgelehnt, trotz Beschlusses der Generalstaatsanwaltschaft, die Einsatzleitung der Polizei wegen der Todesfälle vor Gericht zu stellen.

Keiner der leitenden Politiker ist bereit einzulenken. Einzulenken für das Wohl des Landes, für das Wohl des Volkes. Keiner von ihnen hat die geringste Vorstellung davon, dass Politik bedeuten könnte, das Beste für das eigene Volk erreichen zu wollen. Dass ein Mandat das Recht darstellt, im Namen der Bürger und für sie zu sprechen. Dass Politik nicht bedeutet, die eigenen Taschen vollzustopfen, sich selbst zu bereichern und das Volk – bis hin zum Tod – für seine eigene Machtgier zu missbrauchen.

Und die Albaner? Eine Wut hat sich ausgebreitet an diesem Wochenende. Wut und Trauer und Angst. Die Wut, die vor diesem schwarzen Freitag künstlich von Opposition und Regierung erzeugt wurde, ist jetzt wirklich spürbar als Wut über die Korruption und den grenzenlosen Egoismus der Politiker beider Seiten. Trauer empfinden die Menschen, neben dem Entsetzen über die Toten, vor allem über die Alternativlosigkeit ihrer Situationen. Keine der drei politischen Parteien genießt mehr Respekt in der Gesellschaft, niemandem wird mehr ein ernsthaftes Interesse am Wohl des Landes und des Volkes zugetraut. Die Menschen sind traurig und verzweifelt, weil sie die Farce der politischen Wirklichkeit in ihrem Lande sehr wohl erkennen, aber keine Alternative verfügbar sehen. Und sie haben Angst, dass die kleinen Fortschritte, die seit den Unruhen 1997 in Albanien erzielt worden sind, der kleine Wohlstand und die große Freiheit, die seit dem 15. Dezember vergangenen Jahres in Form der Visafreiheit nun endlich auch für die normalen Bürger erfüllt zu sein scheint, die ihre Kinder und Familien nun im Schengenraum besuchen können, dass all dieses durch einen Haufen unverantwortlicher Politiker wieder in Gefahr geraten könnte.

Die Menschen haben die große Hoffnung, ein wenig an der europäischen Freiheit zu schnuppern, ein wenig vom Wohlstand des Kapitalismus zu kosten und die Gerechtigkeit der Demokratie zu spüren. Sie wünschen sich Frieden, Ruhe, ein wenig Komfort für sich selbst und die Chance auf eine bessere Zukunft für ihre Kinder. Und dennoch wird ihnen immer wieder in den Rücken gefallen, oder geschossen, von ihren eigenen Anführern.

Über den Wolken - Ja Ja Ja

2010-12-15T23:15:00.001+01:00

... muss die Freiheit wohl grenzenlos sein!

15. Dezember 2010: die Visafreiheit für Albanien und Bosnien-Herzegowina tritt in Kraft.

Habt Ihr gar nicht mitbekommen? Hier wird gefeiert.

Was wird gefeiert?

Ganz simpel, dass die Menschen frei in den Schengen-Raum reisen dürfen, um zum Beispiel ihre Familienangehörigen zu besuchen. Unglaublich, aber es gibt Mütter, die seit 10 Jahren ihre Söhne nicht gesehen haben.

Zusatz

2010-12-06T21:23:00.002+01:00

FOLGENDER POST "REISEFLUT" WURDE TATSÄCHLICH WÄHREND DER BUSFAHRT GESCHRIEBEN UND SOLLTE EIGENTLICH EIN REISEBERICHT WERDEN. ERST WÄHREND DER FAHRT VERWANDELTE ER SICH IN EINEN KATASTROPHENBERICHT, WEIL ICH DANN ERST DAS AUSMASS LANGSAM ZU ERKENNEN BEGANN.

ICH WEISS NICHT, OB IN DEUTSCHEN MEDIEN ÜBER DIE ÜBERSCHWEMMUNG HIER BERICHTET WIRD, ABER DIE SITUATION FÜR DIE MENSCHEN IST SEHR SCHWIERIG. DIE REGIERUNG HAT EIN SPENDENKONTO EINGERICHTET, AUF DAS ICH GERNE EINZAHLEN MÖCHTE. WER VON EUCH SICH BETEILIGEN MÖCHTE, KANN MIR SCHREIBEN UND DANN ETWAS ÜBERWEISEN. 10 EURO SIND AUCH ETWAS... DANKE.

Reiseflut

2010-12-06T21:14:00.002+01:00

Wir befinden uns in einem Tunnel. Der Bus bewegt sich rückwärts, biegt nach links ab, bleibt stehen. Steht. Links aus dem Fenster sehe ich eine Reihe von Häusern. Es ist immer noch dunkel. Als ich aufwache wird es langsam hell. Dieselbe Reihe von Häusern hinter dem linken Fenster. Eigentlich hätten wir um 5.00 Uhr morgens in Podgorica sein soll. Montenegro. Titograd, wie unsere bosnischen Gastgeber die Stadt genannt hatten, beim Abendessen, bevor wir aufbrachen.

Es hatte Hühnchen gegeben mit Kartoffeln und Karotten, im Ofen gebraten. Hausgemachten Käse und leider im Gegensatz zu sonst kein hausgemachtes Brot. Dafür Tee aus den Wiesen ums Haus herum für meinen Magen, der irgendwie keine so rechte Lust auf 24 Stunden Busfahrt zu haben schien. Und angewärmte Wollsocken vom Ofen. Gemütlich. Beim Essen lief der Fernseher, natürlich, und die Tochter der Familie rief aus Holland an, über Messenger. So unterhält man sich, über das Essen hinweg, den Fernseher hinweg, das Internet hinweg und parallel über mehrere Themen. Ich folge mal dem einen Gesprächsfaden, mal dem Anderen, verliere irgendwann völlig die Orientierung und konzentriere mich auf die warmen Socken und meinen Magen. Dann wird die allgemeine Trägheit plötzlich durchbrochen „Wann müssen wir los, ach wir müssen los, auf, auf, auf…“ Auch das, wie mir scheint, keine wirkliche Überraschung über das Fortschreiten der Zeit, sondern Teil des Besuchsrituals, ebenso wie Socken und Hühnchen.

Dann also ab in den Bus, und Dämmerzustand einschalten. Was soll man auch sonst machen, bei kurvigen Straßen und Dunkelheit? Im Halbschlaf durch zwei Grenzkontrollen, ein Grenzbeamter sammelt die Pässe im Bus ein – wenigstens muss man nicht mit Sack und Pack aussteigen, wie bei der Einreise in die EU – dann wird der Stapel wieder verteilt. Die Vornamen werden ausgerufen. Wenn der Ausrufer zögert, zögert, zögert und dann „Anna“ sagt, bin ich gemeint.

Soweit also bis zum Parkmanöver vor besagter Häuserreihe. Was war los? Erdrutsch, die Straße ist nicht mehr befahrbar. Wir müssen warten, bis am Morgen die Stadt die Straße wieder frei räumt. Erdrutsch, warum? Es ist so viel Regen gefallen, die letzten Tage. Überall Überschwemmungen. Ach wirklich? Wir hatten gar nichts mitbekommen. Naja… Immer noch ist es erst sieben Uhr morgens, im Halbschlaf erscheinen die Katastrophen der Welt irgendwie nebensächlich. Nur noch einmal kurz die Augen schließen…

Schließlich angekommen in Titograd, machen wir uns auf die Suche nach einem Fahrer für Albanien. Busverbindung gibt es zwischen den beiden Ländern keine, aber Händler, die aus Shkodra nach Montenegro kommen, einkaufen, und Leute zurück nehmen. Wie man die findet? Alte Mercedese aus den 80ern, 200D, mit Autokennzeichen „SH“ und dem albanischen Adler. Nach einer halben Stunde stehen fährt einer vorbei „Oh Schwester, O moj motra, wollt Ihr mit?“.

„Oh moj motra“ ist einer von wenigen Sätzen, die ich auf dem Rest der Fahrt von unserem Fahrer verstehe. Der Dialekt Nordalbaniens ist so wie sich mit einem Bauern aus Bichl, Oberbayern, zu unterhalten. Bichl kommt hier keine spezielle Bedeutung bei, sondern steht nur stellvertretend für starken bayerischen Dialekt. Und als Gruß an meine Schwester, die jahrelang kicherte, wenn wir auf dem Weg zur Oma in Garmisch-Partenkirchen am Ort Bichl vorbei fuhren. Obwohl dafür eigentlich noch viel zu jung, war sie heimlich in einen Jungen mit Nachnamen Bichl verliebt.

Wir saßen also auf der von alten Kunstfellen bezogenen Rückbank des 200D und unser Fahrer redete von Wasser. So viel Wasser hatte er in seinem Leben noch nicht gesehen. Gleich werdet Ihr sehen, gleich werdet Ihr sehen. Und tatsächlich, kaum nach der Grenze um die Kurve gefahren, versank die Straße. Versank im Skadar See, der zwischen Montenegro und Albanien liegt. Und wir fuhren trotzdem einfach weiter, in den See hinein. „Keine Sorge, motra, wir dürfen nur nicht stehen bleiben. Wenn der Motor ausgeht kostet das 500 Euro Reparatur“ beruhigte mich unser Fahrer und gab Gas. 500 Euro Reparatur war, denke ich, seine Beschreibung von: eine scheiß Situation. Instinktiv zog ich die Füße hoch, doch es dauerte eine Weile, bis das erste Wasser durch den Boden kam. „Kein Problem, motra, kein Problem“ und schon überholten wir einen Minibus, der sich zu langsam durch das Seewasser kämpfte. Und schon waren wir wieder heraus. „Nichts geht über deutsche Autos, motra“, schmunzelte unser Fahrer, der mir trotz meines deutschen Passes abgenommen hatte, dass ich Albanerin aus Tirana bin. „Da war ich noch nie, große Stadt“.

Nach jeder Seezunge, die wir durchquerten, hielten wir kurz an, um denjenigen auf der anderen Seite Wartenden unnütze Tipps wie „Fahr schnell, fahr links, etc.“ zu geben und viel Glück zu wünschen. Jeeps waren dabei, Busse, alte Mercedese wie unserer und ein Ferrari mit Kennzeichen aus Monaco. Die Dame des Wagens saß scheinbar ungerührt auf dem Beifahrersitz und zog ihren Lippen nach. Der Herr stand vor dem Wagen und besah sich mit ernster Expertenmiene die Wassermassen vor seinen Füßen. Ich blickte auf das Wasser, das um die Fußmatte zu meinen Füssen schwappte, und musste schmunzeln.

Unser Bus aus Shkodra fuhr auf einer kleinen Seitenstraße Richtung Tirana, die ich noch nie gesehen hatte. Helikopter am Himmel. Notarztsirenen. Was war denn nun schon wieder los? Ich fühle mich ein wenig an einen Tag im März vor zwei Jahren erinnert. Gerade war ich mit einem Freund aus Deutschland in Tirana gelandet. Wir nahmen den Flughafenbus Richtung Tirana und müde von Abschiedsparty und Seminar in Deutschland dämmerte ich im Bus vor mich hin. Einmal öffnete ich kurz die Augen und sah durchs Fenster eine große schwarze Rauchwolke. Ach die Albaner, dachte ich, verbrennen wieder ihren Hausmüll, und schlief wieder ein. Als wir in Tirana in den Bus nach Elbasan umstiegen, schienen alle in heller Aufregung, Polizei und Notarzt überall, nur ich verstand nicht worum es ging. Erst zuhause am Fernseher wurde die Situation langsam klar: eine Demunitionsfabrik im Dorf Gerdec war in die Luft geflogen und hatte das halbe Dorf mitgenommen. Eine riesige Katastrophe und ein politischer Skandal bis heute. Und ich im Halbschlaf dachte nur an Hausmüll.

Heute bin ich aufmerksamer, es ist aber nichts zu erkennen. Bis eine Schweizer Freundin anruft „Premierminister Sali Berisha hat gestern Abend den Notstand ausgerufen. Wegen starker Überschwemmungen in Nordalbanien. Menschen werden evakuiert und Straßen sind zum größten Teil gesperrt“. Ähnliche Situation in Bosnien und Kroatien, meldet das Radio.

Inzwischen sind wir zurück auf der Hauptstraße nach Tirana. Wir fahren am Grab von Skanderbeg vorbei und die Sonne geht knallrot am Horizont unter. Sieben Stunden Verspätung und links am Himmel ein Rettungshubschrauber.

Ein Puppentheater

2010-12-06T21:00:00.013+01:00

„Wo sind Eure Kostüme?“ „Warum kannst Du Deinen Text immer noch nicht?“ „Wo ist der Brief, den Du auf der Bühne benötigst?“ „Warum fehlt die halbe Truppe, obwohl wir vor einer Stunde anfangen wollten?“ „Wie bitte, Du kommst erst 2 Tage vor der Premiere aus Griechenland zurück?“ Ach so, es tut Dir leid, aber am Tag der Generalprobe musst Du Deine Tante ins Krankenhaus begleiten?“ „Klar, Du wolltest noch schnell Deinen Kaffee austrinken, daher die zwei Stunden Verspätung“ „Klar verstehe ich, dass Dir jetzt auffällt, dass Du wenig Zeit zum Theater spielen hast. Ich kann ja leicht einen anderen männlichen Hauptdarstellung finden“ …

… soweit mein psychischer Zustand Anfang Oktober, kurz vor unserer Premiere von NORA – ein Puppenheim nach Henrik Ibsen. 15 Schauspieler/ Studenten/ Puppen/ mich in den Wahnsinn treibende „Ich will berühmt werden“-Träumer, fünf Aufführungsorte und ich alleine am Ruder dieses Kahns. Hinzu kamen eine Lebensmittelvergiftung mit anschließender Blasen- und Nierenentzündung. Einmal auskuriert und wieder gekommen. Drei Wochen Antibiotikum und einen wollenen Schal um die Hüften, der viele Glückwünsche von albanischen Kolleginnen einbrachte, die mich fröhlich umarmten „Der wievielte Monat ist es denn?“. Von deutscher Seite nur Sorgen „Mit den Nieren darf man nicht scherzen“ und meinerseits ein Gefühl der Überforderung mit der Welt. Aber dennoch, der alte Ehrgeiz ist auch durch Nierenkoliken nicht klein zu kriegen. Daher musste diese Aufführung stattfinden, irgendwie.

In Elbasan waren wir Teil des internationalen Festivals „Skampa“, studenisches Plenum. Was, so stellt sich bei unserer Ankunft heraus, bedeutet, dass wir in einem Hörsaal spielen, ohne Lichteinstellungen und mit einem Publikum, das, fürchte ich, gerade aus einem Hörsaal hinaus, in den Theaterhörsaal hinein verpflichtet worden war. Macht nichts, im Festival Programm stehen wir drin. Wie alle anderen, wenn auch mein Name nur eine ungefähre Annäherung an meinen tatsächlichen Namen darstellt.

Zweite Station, Durrёs. Der neue Theaterdirektor war begeistert von unserem Engagement und bot uns Kostüme aus der Garderobe an. Welche Garderobe? Mir war schon vor zwei Jahren gesagt worden, dass die gesamte Garderobe in Durrёs vernichtet worden sei. Leider. So sagte jedenfalls der alte Direktor. Mitleidiges Lächeln und Schulterzucken, sonst keine Reaktion. Jetzt jedenfalls dürfen wir die Garderobe benutzen. Und so schnell wie möglich soll eine Jugendtheatergruppe gegründet werden. Von mir.

Dritte Station, Tirana. Meine inzwischen völlig abgehobenen Starschauspieler-Puppen bemängeln, die Studentenbühne der Kunstakademie sei zu klein für sie. Meine Nieren fangen als Reaktion sofort an zu zwicken und ich frage mich, ob ich trotz Psychologiestudiums das Opfer einer psychosomatischen Krankheit bin? Ich unterdrücke den Tobsuchtsanfall, lasse sie ihre Kostüme ordnen und mache lieber Bühne, Lichteinstellung und Musik fertig. Während der gar nicht so böse Krogstad und ich noch kurz vor der Aufführung ein Interview geben: ich mit ziemlich unbrauchbarem Albanisch und er vor lauter Aufregung ziemlich wortkarg, schicken die Mitarbeiter der Kunstakademie unser halbes Publikum nach Hause: „NORA? Nein, das wird hier nicht gespielt. Abgesagt.“ Gott sei Dank wurde die deutsche Botschaft nicht nach Hause geschickt, unser Hauptsponsor. Die hatten gar nicht geplant zu kommen. Posteriorität.

Vierte Station. Westen, wild. Auch Peshkopia genannt. Eine Hauptstraße mit Bäumen rechts und links. Allee. Und darauf laufen Männer mit spitzen Lederschuhen auf und ab. Morgens, mittags, abends. Und so auch unser Theatersaal. Männer. Oben, Mitte, unten. Die Nora in unserem Stück will sich nicht mehr wie eine Puppe behandeln lassen und verlässt daher ihren Mann. Ich war gespannt wie diese Botschaft in Peshkopia - 120km, sieben Stunden Fahrt und Welten von Tirana - ankommen würde. Die Antwort darauf ist relativ simpel: die Message kam überhaupt nicht an, aber meine Mädchen dafür umso mehr. Shakespeare´sches Theater aus dem 15. Jahrhundert kann man das romantisch vielleicht nennen. Das Publikum lebte mit, grölte, fragte und lachte mit und hatte am Ende nichts begriffen. Nur ich hatte begriffen, warum Shakespeare keine weiblichen Schauspieler hatte. Der Lichttechniker, in dessen Kabine ich saß, schimpfte während der gesamten Vorführung darüber, dass das Publikum nicht zuhörte. Und erzählte mir dabei 1,5 Stunden lang von den Erfolgen seines Theaters im Kommunismus, während ich versuchte mich auf das Stück und die richtigen Einsätze für den Lichtwechsel zu konzentrieren. Und der äußerst hilfreiche und bescheidene Direktor des Theaters schlug in seinem Büro wohl die Hände über dem Kopf zusammen. Nicht einmal die herbei bestellten Polizisten oder der anwesende Bürgermeister konnten Ruhe schaffen. Der Bürgermeister hatte Dringendes an seinem Handy zu besprechen. Den Polizisten machte es wiederum mehr Spaß die anwesenden Jungs zu ärgern, als sich das langweilige Theaterstück anzuschauen.

Alle Romantik verflog aber, als einer unserer männlichen Begleiter, wie ich später hören durfte, beim Abendessen eine Pistole hervorzog, um die Mädchen zu beeindrucken. Und als die ganze Truppe schon auf dem Weg in die Disko wieder kehrt machte und sich verängstigt im Hotel sammelte, „weil die Männer ziemlich betrunken sind.“ Ich weiß nicht, ob es wirklich Schüsse waren, was wir dann von der Straße hörten, denn ich darf zu meinem Glück sagen, dass ich mit dem Geräusch von Schüssen nicht allzu vertraut bin. Aber es reichte aus, um uns den Abschiedsschmerz erheblich zu lindern. Gott sei Dank bekamen wir die Batterie des Unibusses wieder zum Laufen und verzogen uns am nächsten Morgen. Hätte die Batterie nicht funktioniert, einige meiner Mädchen hätten es trotz ihrer Stöckelschuhe zu Fuss versucht nach Hause zu kommen.

Letzte Station Shkodra. War im Publikum nicht viel ruhiger, aber machte trotzdem alle glücklich. Zum Einen, weil die Aufführung gut lief. Zum Anderen – und entscheidenderen in dem Moment – weil es die letzte war. Alles war überstanden, ohne Nervenzusammenbruch, ohne Nierenversagen und ohne Kopfschuss. Jetzt beginnt die schöne Zeit, das sich zurück Erinnern und darüber reden, was man Großartiges geleistet hat. Bei einem Kaffee. Am Meer. In Durres. In Sicherheit.

Tadschikistan Blog

2010-09-30T22:03:00.012+02:00

Obwohl ich in den letzten beiden Jahren viel gereist bin – projektgebunden vor allem auf dem Balkan hin und her, also irgendwie nie richtig Urlaub – war mein Leitsatz für den Blog immer: Nur Albanien! Dieses Mal hat es mich aber, nur halb proje

kt- und halb urlaubsmäßig, in ein Land verschlagen, das es ebenso verdient auf diesem Blog erwähnt zu werden, wie Albanien. Dieselben verständnis- bis hilflosen Reaktionen erhielt ich bei der Ankündigung meines diesjährigen Reisevorhabens wie bei meiner Ausreise vor drei Jahren. Niemand wusste, wo dieses Land eigentlich liegt, geschweige denn was ich dort verloren habe. Und niemand erwartet von den versprochenen Postkarten, dass sie tatsächlich ankommen. Daher habe ich zum ersten Mal seit drei Jahren beschlossen, einem weiteren Land Zugang zu meinem Blog zu gestatten: Tadschikistan.

Duschanbe, so heißt die Hauptstadt von Tadschikistan, was auf Persisch/ Iranisch/ Tadschikisch Montag bedeutet. Wie passend also, dass ich an einem Montag schreibe. Warm ist es hier, dass ist wohl das bemerkenswerteste nachdem man den August 2010 in Deutschland hinter sich gebracht hat. Es gibt viele Moslems, was allerdings nicht besonders auffällt oder Ernst genommen wird, es gibt Probleme mit Wasser und Strom, Mafia, billige Zigaretten, guten Fetakäse, wunderbare Berge und Liebespaare halten sich heimlich im botanischen Garten an den Händen. Wie in Albanien.

Aber selbstverständlich ist nicht alles mit Albanien vergleichbar. Gesprochen wird hier Tadschikisch und Russisch, d.h. ich verstehe mal wieder ziemlich wenig. Die Nachbarländer sind unter anderem China und Afghanistan, die Frauen tragen traditionelle bunte Gewänder: Hosen unter knöchellangen, weiten Kleidern, mit denen die emanzipierten Tadschikinnen die Burkas abgelöst hatten. Gegessen wird gestempeltes Fladenbrot, Plov und Schaschlik. Die jungen Frauen sehen aus wie zarte Rehe im Magdeburger Stadtpark, und lächeln schüchtern aus großen braunen Augen. Und der Geruch auf den Teppichen im Taptschan erinnert an eine Zugfahrt von Istanbul mitten ins Herz der Türkei, auch wenn das nicht vielen von Euch etwas sagen wird. Wer diese Zugfahrt allerdings einmal erlebt hat, dem wird der süßlich bittere Geruch bei seiner Erwähnung sofort wieder in die Nase steigen. Fortbewegungsmittel ist hier allerdings nicht der Zug, sondern Sammeltaxis, die man nach russischem Vorbild Marschrutka nennt. Ein Albanern würde diese als Furgon bezeichnen und genau wissen, was gemeint ist.

Richtige Berge

Zu unserem Glück fiel das Ende des Fastenmonats Ramadan auf unser erstes Wochenende, so dass ein paar Tage frei waren und wir in die phantastischen tadschikischen Berge losziehen konnten. Es ging also mit dem Bus zum Treffpunkt der Sammeltaxis im Norden von Duschanbe. Wir müssen versuchen einen älteren Fahrer zu finden, die fahren nicht allzu schnell. Und einen Jeep, der so aussieht, als würde er die fünf-stündige Strecke durch die Berge ohne Probleme bewältigen können, wurden wir von unseren Gastgebern aufgeklärt. Und ein Ersatzreifen ist wichtig, klaro. Los ging es also, fachmännisch begutachteten wir die geparkten Jeeps, lehnten empört ab, lehnten spöttisch lächelnd ab, lehnten mitleidig grinsend ab. Bis wir ein Fahrzeug samt Fahrer gefunden hatten, das uns zusagte. Rücksäcke und Zelte wurden aufs Dach geschnallt und wir stiegen ein. Und wir stiegen aus. Schon nach der ersten halben Stunde qualmte es unter der Motorhaube und es war an unserem Fahrer, mitleidig zu lächeln. Oh nein, das hatte er schon öfter. Aber ich wollte es doch einmal versuchen…

Rücksäcke vom Dach, Geschirrtuch um den Kopf gebunden, Buch raus und warten also. Bis der rettende weiße Engel vorbeigefahren kam: die deutsche GTZ. Weiter ging es, und nur wenig später fuhren wir in den furchterregendsten Tunnel, den ich je erlebt habe. Sarajewo – Visegrad ist ein Katzenpfurz dagegen. Sechs Kilometer lang, keine Beleuchtung, Löcher, Steinbrocken und Wasser überall und wir rasten nur so hindurch. Halleluja, ich hasse diesen Tunnel, stieß unsere italienische Fahrerin hervor, als wir am Ende herausgeschossen kamen. Deshalb fahre ich immer so schnell ich kann hindurch. Da geht es schneller vorbei. Keiner von uns Mitfahrern schien Spucke für eine Antwort zu haben.

Schon nach Einbruch der Dunkelheit trafen wir mitten in den Bergen an dem kleinen Bauernhof ein, wo wir schlafen sollten. Kalt war es, ein Wildbach rauschte betäubend laut, es gab Lamm, das wie Lamm-Essenz schmeckte und wir hatten die Straße überlebt. Großartig! Wo ich darüber nachdenke erscheint es mir lachhaft, dass ich nach drei Jahren Albanien Angst vor tadschikischem Verkehr und Straßen hatte. Aber leugnen lässt es sich nicht. Fast hätte ich mir in die Hosen gemacht.

Was wir am nächsten Morgen allerdings alle in unseren Hosen fanden, war etwas anderes. Es juckte. Ein bisschen nur. Scheiß Mücken. Am Tag, als wir auf phantastischen Bergen herum kletterten, vergaßen wir das Jucken. Aber nachts, als wir uns um acht schon in unsere Zelte verzogen, weil es auf 2.400m einfach zu kalt zum Biertrinken war, fing es wieder an. Scheiß Mücken. Wie kommen die hier her? Und wie kommen die in meinen Schlafsack? Und in meine Unterhose? Und warum krabbeln die? Können Mücken krabbeln? Zaghaft kam das Thema am nächsten Morgen zur Sprache. Ich weiß nicht mehr, wer das schweigsame Kratzen brach und die Sache auf den Punkt brachte. Aber alle waren erleichtert, dass sie nicht die Einzigen waren. Scheiß Flöhe.

Berge ohne Gleichen bekamen wir an diesem Wochenende noch zu sehen, kleine Jungs, die Hänge hinauf und hinunter flitzten, an denen wir uns keuchend abquälten. Bunte Frauen, die lächelnd aus dem grauen Steinmeer auftauchten, wenn man gerade hinter einem Busch die Hose runtergelassen hatte. Adler. Gigantisch. Geier. Unfassbar. Und stahlblaues Wasser. Und als wir, nach einer problemlosen Rückreise, wieder in Duschanbe ankamen, alle in Unterwäsche im Vorgarten – alles in die Waschmaschine! So schafften wir es, Gott sei Dank, unsere neuen kleinen Freunde wieder loszuwerden.

Präsidentenkult

Tadschikistan hat einen wunderbaren Präsidenten. Er eröffnet Schulen, beackert Felder, säubert Flüsse und baut riesige Hochhäuser. Ganz Duschanbe ist voller Poster, die ihn dabei zeigen. Immer in derselben Pose, aber mit unterschiedlichem Hintergrund. Und nun hat er den Frauen von Tadschikistan sogar versprochen, wer sich weiterhin so anzieht, wie die Frauen in Westeuropa, den würde er dahin schicken. Sofort! Großartig. So hat Tadschikistan gar keinen Bedarf an DAAD-Stipendien. Alles erledigt der Präsident selbst.

Kurz bevor wir zurück fliegen sollte, kam uns zu Ohren, dass alle AirBaltic Flüge eingestellt worden seien. Ab Ende September. Ein schwerer Schlag, da diese Airline die einzige preiswerte Reisemöglichkeit darstellte. Warum hatten sie ihre Flüge eingestellt, obwohl die Flugzeuge immer voll gewesen waren? Nur einen Tag später war das Rätsel gelöst: Der Präsident, dem SomonAir gehört, die einzige Fluglinie die direkt nach Deutschland fliegt, war mit dem Umsatz seiner Airline in letzter Zeit sehr unzufrieden. Daher lag es nahe, AirBaltic das Anfliegen von Duschanbe zu verbieten und so den Umsatz von Somon Air zu erhöhen. Irgendwie muss er schließlich die Auslandsaufenthalte seiner Untertanen finanzieren. Das wird ihm keiner verübeln. Alles zum Wohl des Volkes.

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Der Fahrtwind

2010-09-30T21:42:00.003+02:00

Aufruf zur Suche des scheinbar verlorenen Gefühl

Leserbrief zum Artikel „Der Fahrtwind – Nachruf auf ein verlorenes

Gefühl“ DIE ZEIT Nr.31, 29.07.2010, S. 43

Eisenbahnstrecke zwischen Brasov und Bukarest, Rumänien. Endziel: Ruse, Bulgarien. Fahrtgeschwindigkeit 35km/h. Die obere Scheibe des Fensters ist heruntergezogen, der Wind jagt ins Abteil, gleichzeitig mit dem lauthalsen Rattern der Räder. Neben dem geöffneten Fenster ist ein Aufkleber angebracht: eine Flasche in einem roten Kreis. Die Botschaft kommt einem bekannt vor: Bitte keinen Müll aus dem Fenster schmeißen! Neben diesem Aufkleber hängt hingegen ein Schild, das neu erscheint. Und das nicht nur, weil es auf Rumänisch geschrieben ist: „Bitte bedenken Sie, dass die in diesem Zug installierte Klimaanlage besser funktioniert, wenn die Fenster geschlossen bleiben“. Von „Bitte nicht hinauslehnen!“ fehlt jede Spur. Dennoch lehnt man sich hinaus.

Das von Florian Illies beschriebene Lebensgefühl des Fahrtwindes scheint also nicht grundsätzlich verloren gegangen zu sein. Die Verbindung zwischen innen und außen ist nicht überall gekappt worden und auch die Beschleunigung muss nicht bis zur Unerträglichkeit gesteigert werden, um sich heutzutage fortbewegen zu können. Auch hier, im neuen Europa, gibt es Fortschritt. Die Bahnstrecke nach Bukarest wird ausgebaut, Baustelle, wohin das Auge blickt „Hier baut die E.U.“ Deshalb fährt der Zug Schrittgeschwindigkeit. So bleibt Zeit mit dem Gesicht in Sonne und Fahrtwind wichtige Fragen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an sich vorbei ziehen zu lassen. Zudem kann man sich wundern und erfreuen über die Gelassenheit des rumänischen Zuges. Es existiert eine Klimaanlage, um eine angenehme Temperatur zu erzeugen. Dennoch kann man das Fenster öffnen, wenn einem dann wohler ist. Technik als Möglichkeit, nicht als Zwang.

Es gibt also einen Ort, wo man das Lebensgefühl Fahrtwind noch finden kann. Die Frage bleibt jedoch, ob man es wirklich finden will, oder sich wohler fühlt, im melancholischen Klagen über den Verlust der Vergangenheit. Wer fährt schon noch mit dem Zug nach Bulgarien, wo es doch Instanturlaub am Sonnenstrand mit Flugreise gibt? Im Flugzeug konnte man schließlich noch nie den Kopf zum Fenster hinaus strecken. Und wer stellt sich noch gerne diejenigen Fragen, die nur der Wind beantworten kann? Fragen sind anstrengend. So wie Zug fahren.

Hungerstreik in Tirana

2010-05-11T23:10:00.000+02:00

Einfach ein schönes Bild...

2010-04-29T23:15:00.003+02:00

Die ausländische Wandercommunity

2010-04-29T22:37:00.003+02:00

Während meines letzten Heimaturlaubs – der erfreulicher Weise durch das Wirken meines isländischen Freundes Eyjafjallajökull und unseren sympathischen Verkehrsminister um zwei ganze Tage und ein Blokschoijkonzert verlängert worden ist – las ich in meiner Lieblingssüddeutschen Zeitung einen Artikel zu Expatriate Wanderklubs in Afrika, den sogenannten HASH-Gruppen. Ich finde es erstaunlich, dass, egal wie viele Zeitungen man in seinem Leben liest, man sich doch immer mit der am wohlsten fühlt, die man als erstes in die Finger bekommen hat! Das soll hier jetzt allerdings nicht weiter vertieft werden. Eher hat mich die SZ auf den Gedanken gebracht vom HASH-Club Tirana zu berichten.
Wie gesagt, je länger ich hier bin, desto gewöhnlicher kommt mir alles vor. Das ist selbstverständlich gut, denn irgendwann wird das ständige „Ach kuck mal hier“, „Ja, wie lustig, die Albaner!“, „Man sind die bekloppt, oder was?!“ etc. etwas anstrengend. Es tut gut, sich nicht ständig über chaotischen Verkehr, verstaubte Straßen, korrupte Unirektoren und leckeres Gemüse aufzuregen oder zu freuen, je nachdem, sondern manche Dinge einfach als normal hinzunehmen. Es tut gut abzustumpfen – ist es das, was ich sagen will? Erschreckend, aber wohl doch ein stückweit wahr. Jedenfalls hat diese wohltuende Abstumpfung zur Folge, dass mir immer weniger markante Dinge auffallen, die ich in meine Blog schreiben könnte, um Euch zu erfreuen, zu schockieren oder zu langeweilen. Daher also ein Lob an die gute alte SZ.

Albanien ist ein bergiges Land und insbesondere Rund um Tirana gibt es viele nette Hügelchen, auf die es sich zu steigen lohnt. Nun ist der moderne Albaner an sich kein Wanderfreak und der klassische Ausländer in Albanien immer etwas scheu alleine in die albanischen Dörfer zu rennen. Hinzu kommt, dass es nicht wie in meiner wunderbaren bayerischen Heimat oder bei unseren österreichischen Freunden klare rote, grüne oder wie auch immer farbige Tupfer am Wegrand gibt, die anzeigen, wo man lang muss und wie lange es noch bis zur nächsten Brotzeit und Halben dauert. Zwar ist Brotzeit bekanntermaßen die schönste Zeit – auch in Albanien ist dieses bayerische Sprichwort altbekannt: im Wirtschaftsbericht der Botschaft habe ich gerade gelesen, dass Gastronomie der best funktionierende Wirtschaftszweig ist – aber selbige muss man sich schon selbst auf seinem Rücken mittragen, wenn man nicht mit hungrigem Magen wandern will. Nebenbei erwähnt, die Bemerkung von österreichischen Freunden ist keineswegs ironisch zu verstehen. Ich bin in den Genuss gekommen, den theaterbegeisterten österreichischen Konsul hier kennen zu lernen, der erstens kluge Dinge sagt wie „Jeder Mensch sollte mindestens ein Mal in seinem Leben Theater gespielt haben – das ist für die persönliche Entwicklung unbedingt von Nöten“ und zweitens deshalb beschlossen hat, meine neu gegründete Studententheatergruppe „Aleksander Moisiu“ finanziell zu unterstützen.

Kurzum, aus diesem Grunde haben die Internationalen in Tirana, unter Anleitung der Amerikaner, wie sollte es auch sonst sein – Albanien und Afghanistan werden ja auch immer gerne verwechselt, sich zusammen getan und ziehen unter dem Namen HASH jedes Wochenende gemeinsam in die Bergwelt um Tirana. Auch der Anteil der Albaner wird bei diesen Ausflügen immer größer. Manchmal kommen zwar gerade die albanischen Damen in erschreckend unpassendem Schuhwerk daher, aber da sie es gewohnt sind Schuhe zu tragen, in denen man nicht laufen kann, halten sie wunderbar Schritt.
Mein erster HASH 2010 führte einen schlammigen Abhang hinunter, und dann in einem Canyon entlang zu einem Stausee. Von dort sollte es zurück gehen. Problem: Der deutschen Gemeinschaft war das nicht genug Abenteuer und so zogen der deutsche Botschafter, ein Mitarbeiter des Goethe Instituts, eine ZFA-Lehrerin, eine Irin, ein Bosnier, eine Albanerin (die sich der Tragweite ihrer Entscheidung sicherlich nicht bewusst war) und ich los, um über den nächsten Hügel einen alternativen Rückweg zu finden. Mir nach, sprach der Goethemann, den wir im Folgenden Leitwolf nennen wollen und zog los, den Hang hinauf, der Rest der Truppe hechelnd hinterher. Bis auf den Botschafter, einen großen Mann, dem manchmal die Füße wegrutschten und der von hinten häufiger undiplomatische Ausrufe wie „Scheiße!“ und „Ah, Mist!“ hören lies, und der Albanerin, die zu der Art „Ungeeignetes Schuhwerk“ gehörte, kamen alle relativ unbeschadet oben an. Nur oben zeigte sich, was Bergkenner nicht überraschen wird, nämlich, dass sich der Rückweg längst nicht mehr so klar abzeichnete, wie beim Aufstieg angenommen. Auf Gutdeutsch – es war absolut nicht zu erkennen, wo überhaupt ein Weg weiterführte. „Zurück, zurück!“ rief die Albanerin. „Mir nach“ rief der Leitwolf. „Aua, aua“ murmelte der Botschafter. Und nachdem der Leitwolf bereits losgerannt war, folgten wir ihm. Wie gesagt, keine Punkte, keine Wirtshäuser und so kam es, dass wir nach einer weiteren Stunde mitten im Gebüsch steckten. Und mit mitten im Gebüsch meine ich Dornen in den Fingern, Blätter im Gesicht und Äste, die einem an die Schienbeine knallen. „Uff, uff“ murmelte der Botschafter. Ich hatte gedacht es sei ein kluger Schachzug, sich an ihn zu hängen, er würde mir den Weg bahnen, mit seiner hühnenhaften Gestalt. Die Gefahr hatte ich allerdings unterschätzt, der eine Maus ausgesetzt ist, wenn sie hinter einem Elefanten läuft. Dieser wuchtet Bäume und Äste beiseite und lässt sie zurückschnalzen – die Maus hingegen wird von einem dieser Äste erfasst und auf den Mond geschleudert. Wir kennen das alles von Tom und Jerry....

Die Albanerin hing inzwischen permanent am Telefon und fragte verschiedenste ihrer Tiraner Freunde um Rat, wie wir aus dem Wald wieder herauskommen würden... Der Leitwolf rief „Mir nach“ und rannte einfach weiter. Seltsam war das, lustig und skurril, ein Haufen Erwachsener, Akademiker und Diplomaten, die sich ihre Backen im Dorngestrüpp zerkratzen wie wilde Buben. Und immer mit dem Witzchen auf den Lippen „Naja, zur Not wird uns die Bundeswehr schon finden...“

Die Stimmung schlug um als es zu dämmern begann, als die Lehrerin sagte „Ich habe Diabetes und ich glaube ich habe nicht genug gegessen. Ich kann jeden Moment unmächtig werden“ und als die Irin von irgendwo aus den Dornen rief „Where are you? Oh for fucks sake where are you? I´ve lost track...“ und der Leitwolf unbeirrt sein „Mir nach, mir nach“ zur Antwort gab. Was soll man da machen? Wieder einmal trat das Psychologiestudium in Kraft. Ich erzählte fröhliche Geschichten und betone immer wieder, was für ein schönes Abenteuer wir doch gerade durchlebten. Und das auf Deutsch, Albanisch und Englisch – wenn nur die Stimmung nicht kippte! Auch der Botschafter hat eigentlich Psychologie studiert. Der war aber gerade in inniger Umarmung mit einem Dornbusch, in den er gefallen war und murmelte zur Abwechslung „Oh je, das tut jetzt aber wirklich weh...“.

Naja, bei Einbruch der Dunkelheit erreichen wir ein Dorf, von dort die Strasse und unsere geparkten Autos. Und alle waren fröhlich – Was für ein Spaß! Gefürchtet, wir? Natürlich nicht, wir sind ja keine Kinder!

PS.: Nur wenige Wochenenden später, der nächste Ausflug. Ein kleiner Spaziergang um eine Burg herum. Ach viel zu kurz, sagten sich der DAAD-Lektor und ich, lass uns zu Fuss zurück nach Tirana gehen. Tirana konnte man von der Burg aus deutlich sehen. Zwei Stunden Fussmarsch, weiter kann es nicht sein!
Wir wateten einen Matschweg hinunter, versanken im Schlamm, zerkratzten uns wieder die Gesichter, rutschten aus und mussten uns an Ästen festklammern um nicht in einen Bach zu fallen, kletterten über Felsen und mussten uns schließlich – ungelogen – an einem Baumstamm über einen drei Meter breiten Fluss hangeln, um beim Einbruch der Dunkelheit gerade noch die Hauptstrasse zu erreichen. Tirana lag immernoch eine halbe Autostunde entfernt...
Erstaunlich, wie man sich so nah an der Hauptstadt so sehr in der Wildnis befinden kann, dass einem fast Angst und Bange wird. Aber nur fast, natürlich...

Valentinstag

2010-02-28T20:15:00.002+01:00

„Und, was hast Du geschenkt bekommen?“ „In welchem Hotel habt Ihr geschlafen?“ „Wo wart Ihr zum Mittagessen?“ – Valentinstag ist ein großes Ereignis hier in Albanien. Wer nicht so viel Geld hat, geht mit seiner Freundin spazieren und kauft ihr einen Strauß mit den gelben Winterblumen, die hier Mimoza heißen und von denen ich keine Ahnung habe, wie sie auf Deutsch genannt werden. Diese Mimozen werden dann jedenfalls demonstrativ beim Spaziergang herumgetragen und -gezeigt – bei mir entsteht immer sogleich der Eindruck als befände ich mich mitten in einer Trauung, die Hand zückt in die Tasche und sucht den Reis, aber da ist keiner...

Wer etwas mehr Geld hat, geht schön zum Mittagessen, am besten in Durres, oder sonstwo am Meer. Ganz Tirana machte sich an diesem schönen Sonntag auf ans Meer.

Und wer noch mehr Geld hat, packt seine Liebste ins Auto und fährt das Wochenende über weg. Am besten nach Montenegro oder Ohrid in Mazedonien. Das sind die angesagtesten Romantikorte. Manche waren auch auf dem Dajti, dem Hausberg von Tirana, da dort ausnahmsweise Schnee lag. Und andere weiter oben im Norden, in einem Wellness Hotel, dass eigentlich 150 Euro die Nacht kostet, sie aber für 20 bekommen haben...

Woher ich das alles weiß? Na, das ist natürlich das allerwichtigste am Valentinstag: Gesehen werden oder möglichst lange darüber sprechen, was man gemacht hat. Denn was ist schon ein Geschenk wert, wenn die Anderen nicht wissen, dass man es bekommen hat? Und ein tolles Hotel, wenn man den Kolleginnen keine Photos davon zeigen kann?
Montags morgens komme ich also zur Uni – inzwischen sind wir verpflichtet worden, jeden Morgen um 8.00 Uhr zu unterschreiben, damit wir uns nicht mehr verspäten – und noch wärend ich die Tür aufmache, schallt es mir entgegen: „Sharlota, ku ishe ti per Shen Valentin? Charlotte, wo warst Du denn am Valentinstag?“

Ob ich ihnen sagen soll, dass ich zuhause Masterarbeit geschrieben habe? Dass ich auch kein Geschenk bekommen habe und niemandem eines gemacht habe? Und vor allem, dass das daran liegt, dass ich den Liebeszwang am Valentinstag abstoßend und heuchlerisch finde? Aber dann heißt es gleich wieder, die Deutschen sind so ein klates Volk.

Ich habe in der Schule von meiner Mama gelernt, dass man an St. Valentin anonym Briefe an die Menschen schreibt, die man liebt. Den ersten habe ich damals auf einen weißen Bogen mit kleinen roten Herzen darauf geschrieben, in einen roten Umschlag gesteckt und beim Jungen gegenüber eingeschmissen. Und als er mich am nächsten Tag in der Schule fragte, ob der Brief von mir sei, lachte ich und leugnete es.

Inzwischen möchte ich den Jungen von gegenüber (der das jetzt vielleicht liest – entschuldige für die Lüge, aber das mußte so sein!) nicht mehr heiraten, aber mein Verständnis vom Valentinstag hat sich trotzdem nicht verändert. Es geht nicht darum, öffentlich einen Tag im Jahr zur Schau zu stellen, wie sehr man seinen Partner liebt, so dass es alle sehen können. Sondern lieber kleine heimliche Freuden zu schenken...

Sollte ich den Damen und Kolleginnen von der Verwaltung so antworten? Ihnen in ihre strahlenden Augen schleudern, was ich von dem ganzen Krampf hielte? Nein? Aber was dann antworten? „Ich habe ein neues Parfum bekommen und wir waren in Vlora am Meer beim Essen, mit Freunden.“ Klingt gut? Ist aber wieder gelogen.

Beste Verteidigung in diesem Falle, die Frage umzudrehen. „Wo wart Ihr denn? Ihr seht ja so glücklich und gut gelaunt aus!“ Und schon strahlen die Augen noch mehr und die Geschichte vom Hotel wird wieder erzählt, mit ein paar neuen, schönen Details. Und meine Valentinsgeschichte hebe ich mir fürs nächste Mal auf.

Regendauer: Dauerregen

2010-02-28T12:38:00.002+01:00

Jetzt fängt die schon wieder an über das Wetter zu jammern, werden einige von Euch vermutlich denken und genervt die Augen verdrehen. Die hat ja keine Ahnung, dass wir seit Monaten nur Schnee Schnee Schnee haben und gar nicht mehr wissen welche Farbe Gras haben könnte (Weiß vermutlich, oder, denn die einzigen verbliebenen Farben auf Erden scheinen ja weiß und schneematschgrau zu sein?). Aber ich muss Euch wiedersprechen, ich habe eine Ahnung von Eurer Lage. Mein liebster blau-weißer Freund Superman „S“ (Ihr dürft mich auch Skype nennen), vollbringt die geniale Leistung, mich wenigstens mit einigen von Euch hin und wieder direkt (und nicht nur gedanklich) zu verbinden. Ich schreibe also nicht aus Unwissenheit und Selbstmitleid über das albanische Wetter, sondern im Gegenteil um evtl. Vorstellungen von Euch - ich schwämme auf einer rosaroten Insel aus Palmen und weißem Sand, umringt von Delphinen und singenden Meerjungmännern - zu wiederlegen und Neid und Mißgunst zu bekämpfen.

Kurz und knapp: Es regnet. Es regnet schon den ganzen Monat, jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Und ich brauche Euch wohl nicht zu sagen, dass sich das irgendwie auf die Psyche niederschlägt. Manchmal höre ich selbst in meinem eigenen Kopf nur noch das stetige Tropfen auf Fensterscheiben, Autodächer, Regenschirme... Irgendwie scheint mir der Regen hier allerdings intensiver zu sein, als in Deutschland. Aggressiver. Problematisch ist, dass man nicht einfach nur etwas naß wird, wenn es regnet. Man wird völlig getränkt, da erstens der Regenschirm keinerlei Funktion erfüllt, weil der Wind ihn einfach hin und her bläst, nach Gutdünken. Zweitens ist von Kanalisation hier keine Spur, so dass die Straßen und Städte einfach voller Wasser laufen. So wird man also simultan von oben und unten naß. Schließlich ist das größte Problem, dass der Regen hier nicht wie zuhause aus klarem Wasser besteht. Hier scheint er mir grau-braun-grün zu sein. Nach einem zehnminütigen Spaziergang zur Arbeit ist man also nicht nur von oben und unten naß (und kann sich nicht trocknen, weil der zweite kleine Heizlüfter jetzt unsere zweite und letzte Steckdose durchgeschmort hat), sondern auch noch wie eine gesuhlte Sau von unten bis oben mit Sand und Matsch bespritzt. Nun könnte das gleichgültig sein, falls alle so aussehen würden. Leider bin ich allerdings die Einzige, die jeden Morgen denkt, Ach das bißchen Regen kann mich doch nicht vom zu Fuß gehen abhalten. Die anderen Mitarbeiter und Studenten lassen sich – von ihren Männern größtenteils - mit dem Auto vorfahren, was jeden Morgen zu einem riesigen Stau und Verkehrschaos führt. Und für mich den entscheidenden Nachteil hat, dass ich noch den Spritzverkehr der vorbeifahrenden Autos abbekomme...

Es ist seltsam, aber ich habe das Gefühl, man bekommt das Leben hier intensiver mit, als in Westeuropa. Wie eben beschrieben, ist der Regen viel anstrengender zu ertragen. Wohl weil nicht einfach nur Wasser vom Himmel fällt, sondern flüssiger Schmutz, die Straßen überflutet und die Löcher in den Straßen ausgespült und riesig werden, die Autoscheiben von innen beschlagen, so dass die Stadt halb blind durch die Gegend fährt, der Strom und das Internet ausfallen und man sich ständig naß und kalt fühl, weil es nirgends einen Heizungskeller gibt, in dem man seine Socken aufhängen kann. Und dann berichtet mir eine meiner Studentin, wie schwer es für sie ist konzentriert auf die Prüfungen zu lernen. Denn ihr kleiner Tisch, an dem sie gewöhnlich sitzt, steht im Gang der Wohnung. Der Gang ist aber völlig ungeheizt und selbst wenn sie sich in eine Decke wickelt, ist es schwer bei der Sache zu bleiben und sich nicht nur auf die klammen Finger zu konzentrieren. Wenn sie sich allerdings ins warme Wohnzimmer setzt, tummelt sich da die ganze Familie, der Fernseher läuft und es gibt ständig irgendetwas zu tun. So unwichtig dieses Beispiel vielleicht klingt, es zeigt wie viel größeren Einfluß die Natur hier hat, als bei uns. Nicht dramatisch - versteht mich nicht falsch, ich will hier nichts dramatisieren - aber doch so, dass alles ein wenig anstrengender ist. Und ich mich so fühle, als hätte ich in Deutschland immer in einer bequemen Blase gelebt. Wo man, wenn man z.B. lernend zuhause sitzt, ganz erfolgreich ausblenden kann, dass draußen gerade ein halber Meter Schnee gefallen, oder die Donau die arme Wurstküchl mal wieder in ihre naßen Armen geschlossen hat.

Vielleicht klingt das jetzt ein wenig so, als würde ich das harte Leben hier romantisieren und Euch vorschlagen, dass wir alle mehr unter der Natur leiden sollten. Das meine ich ganz und gar nicht so. Ein Stromausfall kann eine tolle Erfahrung sein. Erst diese Woche fiel einen Abend in ganz Albanien der Strom aus. Wir waren von unserem Haus auf die Aussichtsplattform über Durres geklettert und haben die gespenstisch dunkle Stadt gesehen – und nur die Schiffe auf dem Meer spendeten etwas Licht. Zurück zuhause gab es kein Licht, keinen Fernseher, kein Internet – es war die totale Entspannung von Arbeit, Hektik und Lichtverschmutzung. Aber ständig Stromausfall ist lästig, behindert die Wirtschaft, die Produktivität, läßt den Gefrierschrank abtauen und die Milch schlecht werden. Ich sehe das also nicht romantisch, sondern weiß, dass wir ein großes Glück mit diesen produktiven und geschützten Bedingungen haben. Aber schade ist, dass wir uns der heilsamen Blase gar nicht bewusst sind.

Neues zuhause

2010-01-23T09:54:00.005+01:00

Vorne raus Blick aufs Meer,

Hinten raus Blick auf die Berge...

Wie gesagt, Ihr seid alle immer herzlich willkommen.

Bis März: Wollsocken mitbringen,
ab April: Badesachen

Finde den Kommunismus

2010-01-23T09:24:00.006+01:00

In Polen wurde kürzlich das Zur-Schau-Stellen kommunistischer Symbole verboten. In Albanien kann man Überbleibsel aus der Zeit der Diktatur noch an vielen Orten finden. Man muss nur etwas näher hinsehen. Aber besonders scharfer Augen Bedarf es nicht:

Glückwunschkarte der Stadt Durres zu 65 Jahren Befreiung vom Nationalsozialismus. Das Bild zeigt albanische Häftlinge die ins Konzentrationslager Mauthausen abtransportiert werden sollten.

Das Bild wurde im Rahmen einer Austellung von anti-faschistischen Propagandabildern aus der Zeit des Kommunismus gezeigt.

"Die Heimat", im Kongresszentrum von Tirana. Der fünf-zackige Stern wurde entfernt. Oder?

Im Garten des archaeologischen Museums von Durres liegt ein gefallener Partisan.

So recht weiß man noch nicht wohin mit ihm. deshalb leigt er unter einem Haufen alter Steine und wartet. Vielleicht wird für ihn irgendwann einmal auch ein Museum gebaut? Oder er wird einfach weiter verrosten...

Autowerkstatt

2010-01-14T23:47:00.002+01:00

„Wie lange fährst Du Dein Auto schon in Albanien? Zweieinhalb Jahre? Na dann ist ja klar, dass es jetzt dann den Geist aufgeben wird. Die Straßen und den Verkehr hier überlegt kein Wagen lange. Außer einem Mercedes vielleicht...“ Es geht doch nichts über die fürsorglichen und aufbauenden Worte von Kollegen, wenn man Unterstüzung bei der Suche nach einer Autowerkstatt braucht, oder!

Viele gelernt habe ich allerdings gerade im letzten halben Jahr schon, was Autos angeht. Ich weiß jetzt, wie man einen Luftfilter und Öl auswechselt, wie man testet, ob Stoßdämpfer kaputt sind, wann Reifen ausgetauscht und wie sie geflickt werden, wie ein Bremszylinder aufgebaut ist und dass man auch von alten Mercedesteilen die Gummidichtung für einen Mazda benutzen kann, und sogar was „koke zbare“ sind. Keine Ahnung wie die auf Deutsch heißen, Köpfe, die die Lenkung regulieren oder so... Nicht schlecht für ne Fahrradfahrerin, oder?

Bei meinem letzten Werkstattbesuch, als der Mechaniker gerade auf einem Mercedesfriedhof nach meiner Gummidichtung für den Bremszylinder buddelte konnte ich folgende kleine Geschichte beobachten: Ein wunderschöner (die Fahrradfahrerin ist doch noch ziemlich stark in mir, keine Ahnung welches Modell), neuer, dicker BMW mit italienischen Kennzeichen fuhr vor und aus stieg ein etwas breiterer Albaner mit charmantem „Wo ich auftrete drehen sich alle nach mir um“-Lächeln. In der Hand trug er zwei deutsche Nummernschilder. Kennzeichen: DU TU-628. Keine Steuerplakette, keine TÜV-Plakette, aber ein nagelneues deutsches Kennzeichen. Auf seinen Zuruf ging einer der Mechaniker hinüber, montierte mit raschen Handgriffen die Italienischen ab und die Deutschen an, der Lächler klopfte ihm auf die Schulter – und fuhr davon. Ohne quietschende Reifen und ohne dass der Kopf der Leiche gegen den Kofferraumdeckel stieß. Dennoch eine absurde Szene.

Winterschlaf

2010-01-14T23:24:00.002+01:00

Zwei Decken habe ich auf den Beinen, bis zum Bauchnabel hochgezogen. Eine Jogginganzughose und ein langärmliges T-Shirt an. Und einen langen grauen wollenen Strickmantel. Seinerseits bei einem Auslandsstudium in Durham, England, als Geschenk von meiner Mama erhalten. Manchmal, wenn ich an diese Zeit zurück denke, kommt es mir vor, als wäre das damals gar nicht ich gewesen. Ich meine, ich kenne die Geschichte der Person dort ziemlich gut, auch deren Gefühle, Gedanken und Liebeskummer – aber ICH kann das irgendwie trotzdem schlecht gewesen sein. Oder?

Jetzt bin es jedenfalls ich, das ist sicher. Meine kalte Nasenspitze und das Kratzen in meinem Hals sind zu präsent, als dass sie jemand anderem gehören könnten. Das ewige Kratzen und Ziepen in meinem Hals und meinen Mandeln, dass einen bedeutenderen Teil meiner Identität eingenommen zu haben scheint, als manche gute Eigenschaft. Gute Eigenschaften wie zum Beispiel... Findet Ihr nicht auch, dass das eine der schwierigsten Aufgaben ist, seine eigenen guten Eigenschaften zu benennen? Ich meine nicht im Bewerbungsgespräch, sondern ehrlich. Schlechte, ja, kein Problem. Egoismus, Ungeduld, Intoleranz, Unpünktlichkeit, Egoismus... Aber Gute? Vielleicht, dass Menschen die mich nicht sehr gut kennen diese schlechten Eigenschaften an mir nicht erkennen. Also Falschheit und Schleimerei?

Schon gut, ich möchte den Blog und Euer Interesse im neuen Jahr 2010 nicht zu übermäßiger Selbstreflexion ausnutzen. Schließlich habe ich mich gegen eine Therapieausbildung entschieden und kämpfe mich lieber durch die albanische Hochwasserlandschaft. Im Ernst, gedacht war dieser Einstieg, um meine momentane Situation darzustellen. Auch in Albanien ist Januar, und es gibt keine Zeitverschiebung zwischen hier und Deutschland (nur um das jetzt ein für alle Mal zu klären). Dennoch ist es draußen schon frühlinglich warm (und heute auch sonnig gewesen), im Haus allerdings eiszeitlich kalt. Hier scheint die Meinung vorzuherrschen, dass es sich bei 9 warmen bis heißen Monaten im Jahr nicht lohnt, für die 3 übrigen eine Heizung in den Wohnungen zu installieren. Wir haben dafür eine Klimaanlage, die zehn Minuten warme Luft bläst und dann aus Langeweile auf kalt umstellt. Zudem einen kleinen Gasofen, aus dem so viel Gas entweicht, dass einem nach kurzer Zeit die Augen brennen und man sie zumachen muss. Es ist erstaunlich zu erfahren, wie wenig man mit geschlossenen Augen anfangen kann. Auch wenn einem warm ist. Schlafen kann man nämlich auch nicht, da der liebe Gasofen in unregelmäßigen Abständen eine hohe Stichflamme ausstößt und dann erlischt – d.h. man hört dann nur noch das bedrohliche Pfeifen von entweichendem Gas, muss aufspringen und den Hahn zudrehen. Die dritte Alternative sind zwei verschiebbare Elektroheizkörper, die so viel Strom fressen, dass einem beim bloßen Gedanken an die nächste Stromrechnung alleine schon warm genug wird. Es heißt also Suppe und Tee kochen, alte Wollsachen rauskramen und früh unter die Decke krabbeln. Und schnell weiß man gar nicht mehr, ob es hier oder im verschneiten Bayern kälter ist?

Unsere neue Wohnung - die in der ich gerade bibbere - ist wunderbar. Ein riesiges Wohnzimmer, drei Balkone, einer zur Meerseite hin, zwei zur Stadtseite mit einem bezaubernden Blick, da die Wohnung auf einem Hügel liegt, neben der Villa des ehemaligen König Zogu, Wireless, zwei Badezimmer, Gästezimmer und eine Küche mit Meerblick, alles mit geschmackvollen grauen Fließen ausgelegt und in bunten Farben gestrichen. Kleines Plus: Mini-Privatbibliothek, die ich im Laufe der vergangenen zwei Jahre mit Lufthansas Hilfe nach und nach eingeflogen habe.

Wie immer, seid Ihr also alle herzlich eingeladen. Wenn ich auch vorschlagen würde, ab März zu kommen. Die Wohnungsbeschreibung für Januar und Februar sieht nämlich folgendermaßen aus: Riesiges Wohnzimmer – das man einfach nicht warm bekommt, drei Balkone – die man nicht betreten kann, da aufgrund der exponierten Lage auf einem Hügel oft starke Winterwinde wehen, zwei Badezimmer – aus denen man die Feuchtigkeit nur schwer vertreiben kann, weil sie immer kalt und klamm sind – sich zum Duschen auszuziehen ist eine ziemliche Überwindung, ein Haufen alter Bücher – die man in einem mit Gas gefüllten Wohnzimmer schlecht lesen kann, und gefließter Boden – der einem ohne Hausschuhe und dicke Wollsocken wie die Eisfläche der Regensburger Donauarena in die Zehen beißt.

Ich hoffe Ihr nehmt meine Einladung trotzdem ernst?

Bevor ich auch meine kalte Nase unter der Bettdecke verschwinden lasse, ist mir vielleicht doch noch eine gute Eigenschaft eingefallen. Lockerheit. Nicht extrem, aber doch ein wenig Lockerheit habe ich dazugewonnen. Ich liebe diese Wohnung, dass könnt Ihr mir wirklich glauben. Eineinhalb Wintermonate sind immerhin schon vorbei und die Tage werden wieder länger. Und es wird wunderbar werden, im Sommer. Und hoffentlich ein wunderbares Jahr. Auch für Euch alle!

Ankunft und Wiederaufnahme

2009-11-10T23:51:00.005+01:00

Jede Ankunft in Albanien kommt mir ein bißchen anders vor.

Die Letzte, aus Italien, sah folgendermaßen aus.

Neuigkeiten aus Albanien? Ich muss schon sagen, es fällt mir langsam schwer die Dinge aufzuschreiben, die mir hier als ungewöhnlich erscheinen. Es erscheint mir ja irgendwie Deutschland schon ungewöhnlicher, als Albanien. Komisch…

Es tut mir daher aber immer wieder gut, wenn Besuch kommt und Albanien zum ersten Mal kennen lernt: „Das ist ja toll hier, total modern, und die Palmen, toll!“ „Ach es ist ja gar nicht so schlimm hier wie ich es mir vorgestellt hatte.“ „Na kuck mal, die haben Mc Donalds nachgemacht. Und man kann hier einen Skander Burger essen. Das ist ja wirklich zum Schreien!“ „Sieh mal den Namen von dem Mädchen in meiner Klasse: Merixhons. Wie zur Hölle soll man das denn aussprechen? Ach Wahnsinn – Mary Jones! Die spinnen, die Albaner“ „Mensch, hier schmecken die Tomaten wenigstens nach Tomaten. Nicht nach Wasser, wie in Deutschland.“ „Ich weiß auch nicht genau, aber seit ich hier angekommen bin habe ich irgendwie Bauchweh. Ich vertrage das Essen nicht so richtig. Und es ist fast wie eine Depression – ich will gar nicht aus dem Haus!“ „Wahnsinn, es ist mir selten passiert, dass ich in einem Land so wenig verstanden habe. Ich höre zu, aber ich verstehe wirklich kein einziges Wort von dieser Sprache!“ „’Shitet’ heißt ’zu verkaufen’? Das ist ja zum Schreien!“ „Sag mal, kann man hier auch Brot kaufen? Oder nur diese eingebackene Luft, die nach einem halben Tag grün wird?“ „Nee, also wir schnallen uns in Deutschland im Auto immer an. Nicht nur auf der Autobahn oder wenn die Polizei vorbei kommt.“ „Nein, ehrlich, bei uns ist Eifersucht kein Zeichen von Liebe. Ein Mann liebt seine Frau auch, wenn er ihr nicht verbietet alleine weg zu gehen.“„Also wenn die Mädels hier alle so aussehen, dann bleibe ich noch ein bißchen länger!“ „Ich bin extra nach Vlora gefahren, um mir die Stadt anzusehen. Aber nach 3 Stunden hatte ich alles gesehen. Darum bin ich jetzt wieder da.“ „Sag mal, kannst Du mal die Heizung anmachen? Wie? Ihr habt keine?“ „Also mal ganz ehrlich, ich will gar nicht aus dem Busfenster sehen. So deprimierend ist das hier. Ja wirklich, oder?! Deprimierend!“

Wie ihr seht, ich bin erst seit einem Monat wieder hier im Lande, aber wir hatten schon eine Menge Besuch und daher eine Menge neuer Überraschungen. Auch wenn ich inzwischen eher fröhlich über die überraschten Gesichter lache als selbst überrascht zu sein. Für Euch alle gilt natürlich wie immer: Ihr seid herzlich willkommen! Ich freue mich über alle Überraschungen…

Die Uni hat wieder angefangen. Hier seht Ihr die Begrüßungsveranstaltung des Rektors

vor der Universität. Bzw seht Ihr unsere Studenten, die dem Rektor gespannt lauschen.

... und ein paar Photoeindrücke

2009-06-24T14:00:00.006+02:00

Traditionelle Kostüme der Region Diber in Ostalbanien

Selimi: Kaufland & Tagesschau in Einem

Baywatch Albanien

Regensburger Partisani in Vlora

Begegnungen mit Kuh und Kalb - Euter fühlen sich wie Nippel an...

Abschiedseindrücke

2009-06-24T11:43:00.006+02:00

Abschiedseindrücke, wollte ich diesen Text eingentlich nennen. Aber so ganz zutreffend ist das nun nicht mehr. Zwar bin ich gerade für eine Woche in mein liebes Regensburg zurück gekehrt, wo es wie immer wunderbar ist und ich eigentlich nie wieder weg will, aber dennoch werde ich zurück nach Albanien gehen. Für weitere zwei Jahre, wie es aussieht. Als Koordinatorin für internationale Beziehungen der Universität Durrës. Insallah. Hier dennoch meine Eindrücke vom letzten zeitweiligen Abschied aus Durrës.

4.30 Uhr, mein Wecker klingelt. Gleich wird meine Taxifahrer anrufen, also raus aus dem Bett. Gott sei Dank war ich so vernünftig, gestern um Mitternacht noch meine Tasche zu packen. Kurz hatte ich ja überlegt, ob nicht nach dem Aufstehen auch genug Zeit sein würde. Zeitplanung ist immer weniger meine Stärke…
Ich habe einen mittelgroßen, das heißt für meine Verhältnisse sehr kleinen Rucksack, meinen Laptop und mal wieder eine Tasche mit Kleidung für meine albanische Freundin in Regensburg dabei. Ich frage mich, wie viel Kleidung der Mensch brauchen kann. Jedes Mal wenn ich nach Deutschland fliege, habe ich eine Tasche für sie dabei. Und natürlich einen Umschlag mit Geld von ihren Eltern. Es tut mir jedes Mal Leid, wenn ich von ihnen Geld mitnehme. Die Familie arbeitet so hart, um Geld zu verdienen – der Vater auf dem Bau, die Mutter im Gefängnis, die Brüder in Griechenland, der Schwager in Italien – und das Geld ist in Deutschland so leicht ausgegeben.

Zehn Minuten vor der abgemachten Zeit klingelt mein Handy. Es klingelt ein Mal, dann wird wieder aufgelegt – Zile, heißt das. „Ich bin da“ ist die Botschaft. Telefonieren mit dem Handy ist in Albanien unverschämt teuer. Scheiß Vodafone, Halsabschneider sind das! Mein Taxifahrer ist der pünktlichste Mensch Albaniens. Er heißt Zeneli. Ich bin das erste Mal mit ihm zum Flughafen gefahren und seitdem rufe ich ihn immer an. Er kommt mich abholen, mitten in der Nacht, morgens um vier, alles kein Problem. Einmal hat er seine Frau mitgebracht, damit sie mich kennenlernt. Und damit ich weiß, dass ich zu keiner Tages- oder Nachtzeit Angst haben muss, allein mit ihm im Auto zu sein. Ich weiß alles über seine beiden Söhne, seine verheiratete Tochter (natürlich habe ich ihren Ehemann ausgesucht, ich kann sie doch nicht einfach mit irgendeinem zusammen kommen lassen. Ich trage doch die Verantwortung für sie…) und er viel über mich. Nur dass er denkt, dass ich in Durrës Albanisch studiere. Ich erzähle den Menschen manchmal unterschiedliche Geschichten darüber, wer ich bin, weil mich die ewige Fragerei und die ewige gleiche Antworterei langweilen. Jedes Mal sagt er mir liebe Grüße an meinen Vater.

Ich packe den restlichen Käse, die letzte Gurke und den Rest Brot aus der Küche ein. Ich werde das alles Zeneli geben – dann hat er gleich was zum Frühstück. Dann schalte ich den Boiler aus, schließe ab und fahre mit dem Fahrstuhl die 14 Stockwerke hinunter. Normalerweise gehe ich zu Fuss, für ein bißchen Fitness, und manchmal auch zu Fuss hinauf – aber um 4.30…

Zeneli erwartet mich mit seinem kleinen Golf. Eigentlich ist er kein Taxifahrer, denn sein Auto ist kein Taxi. Einfach nur ein PKW, der Leute hin und her fährt. Taxischein hat er keinen und Steuern zahlt er auch nicht. Einmal kamen wir in eine Polizeikontrolle und er flüsterte mir aufgeregt zu „Nenn mich Djadji Zeneli, Onkel Zeneli – sie dürfen nicht wissen, dass ich als Taxifahrer arbeite“. Wir fahren also los, um die Ecke, und dort liegt ein schwarzer Jeep auf dem Dach auf der Straße. Das Glas ist aus allen Fenstern gebrochen und über den Asphalt verstreut. Darum herum stehen ein paar junge Männer und rauchen. Wir fahren kommentarlos vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon wach bin, oder noch träume. Dieses Land ist doch wundersam…

Als wir auf die Autobahn in Richtung Tirana fahren und wir uns gerade über den letzten politischen Mord (nächsten Sonntag sind Wahlen) unterhalten, geht die Sonne hinter den Bergen auf. Ich kenne kein Land, in dem man so schnell vom Meer zu den Bergen kommt wie in Albanien. Wolken und Nebel hängen vor den Bergen und die Sonne scheint mitten hindurch – die Umrisse der Berge leuchten phantastisch. Und wieder weiß ich nicht sicher, ob ich schon wach bin, oder noch träume. Dieses Land ist doch wunderbar…

Fünfwöchentliche Magengeschwüre

2009-06-24T10:41:00.007+02:00

Eigentlich habe ich ja schon ziemlich viel über den Alltag an der Uni berichtet. Ich weiß daher nicht, inwieweit ich mich wiederhole. Überhaupt muss ich gestehen, dass es bei all den vielen Eindrücken, die mich die vergangenen zwei Jahre überflutet haben, sehr schwer ist zu wissen, wem ich wovon schon erzählt habe und wem nicht. Oder selbst eine klare Erinnerung daran zu haben, was ich auf diesem Blog schon gepostet habe.

Es gibt ein Thema, welches mich halbjährlich, das heißt semesterendlich, zur Verzweiflung bringt: das Thema Prüfungen. Um es genau zu sagen, hat es mich in Elbasan halbjährlich zur Verzweiflung gebracht. Hier in Durres haben wir alle fünf Wochen Prüfungen und so bring es mich nun fünfwöchentlich zur Verzweiflung. So ein Chaos, so ein Lärm, so eine Disziplinlosigkeit und Unverfrohrenheit habe ich selten erlebt! Nun mag es wie gesagt sein, dass ich einigen von Euch bereits davon erzählt habe. Aber nachdem ich jedes Mal wieder so sehr von den Zuständen überrascht werde, kann ich wohl riskieren Euch ein zweites Mal davon zu berichten. Und das Gute ist: ich habe einen Ersatz für meine in Sarajevo flügge gewordene Kamera gefunden und so könnt Ihr Euch das Geschehen ein wenig besser vorstellen.

Auf diesem ersten Photo seht Ihr meine Gruppe in Entwicklungspsychologie II. Diese ‚II’ ist das Schöne an dieser Gruppe. Sie bedeutet, dass alle unmotivierten Studenten im ersten Semester bereits rausgeflogen sind. Und so hatte ich im Sommersemester eine phantastische Truppe von 21 interessierten und klugen Leuten. Es war eine Freude! Nun klingt es ganz einfach dieses ‚rausgeflogen’, in Wirklichkeit hat mich das jedoch einige Nerven gekostet und mir einige Feinde beschert. Ich habe mich bei den Studenten, die sich zumindest ein wenig bemüht hatten zu lernen, doch wirklich sehr schwer getan, sie durchfallen zu lassen. Das lag zum Einen daran, dass ich nicht gerne die Böse bin. Beliebt sein ist doch schöner als unbeliebt. Zum Anderen aber auch daran, dass ich mir bewusst wurde, dass meine Anforderungen im Vergleich zu den anderen Fächern sehr hoch waren. Ich kam ins Zweifeln, ob dies bei einem Wahlfach wie Entwicklungspsychologie gerechtfertigt sei? Und schließlich quälte mich die Tatsache, dass ich nicht genau wußte, welche Konsequenzen ein Durchfallen für die Studenten haben würde. So wie sie mir entgegen traten, war es das Ende der Welt. Wirklich? Einige Tränen hatte es dann leider gegeben, am Ende des Semsters und ‚die Deutsche’ hatte ihren Ruf weg… Einige Studenten kamen dennoch auch im zweiten Semster wieder zu mir „Unsere Noten sind zwar schlechter als bei den anderen Dozenten, aber wir lernen mehr und es interessiert uns so sehr, Dein Fach,“ begründeten sie ihre Wahl. Bei so einem Lob kann man ein paar feindliche Blicke im Treppenhaus schon ertragen. Mit diesen meinen Studenten hatte ich also während des zweiten Semesters und während der Prüfungen keinerlei Probleme. Nur Freude! Ab und zu musste ich höchstens schmunzeln, zum Beispiel darüber, dass sie Zucker auf die Bänke streuen. Das soll Glück für die Prüfung bringen.

Schwierig wurden für mich die Prüfungen, in denen ich meinen Kollegen als Aufsicht zur Seite stehen mußte. Da bot sich manchmal ein Anblick wie in diesem Photo:

Ich weiß noch, wie wir in interkultureller Psychologie über unvereinbare Werte und die Unmöglichkeit gewisse Prinzipien an die fremdkulturelle Lebensweise anzupassen geredet hatten. Stichwort: Schiffbruchs-Dilemma, falls sich noch jemand erinnert. Und ebenso eingeklemmt wie bei der Frage, wer von Bord des Schiffs ins Meer springen soll, um die anderen zu retten: der Ehebrecher, die alte Frau, das Kleinkind, die Drogenabhängige (welches Leben also am wenigsten Wert sei), fühlte ich mich bei diesen Prüfungsaufsichten eingeklemmt. Für mich ist es kein Kavaliersdelikt, wenn man in der Prüfung die Antworten aus seinem Handy abschreibt, wenn man das aufgeklappte Kursbuch unter dem Tisch liegen hat, wenn man die gesamte Wand zu seiner Linken, Bank und Stuhl mit dem Lernstoff verziert hat, wenn man sich die Oberschenkel mit Kugelschreiber tätowiert hat und ab und zu das Röckchen lüpft, wenn kleine beschriebene Zettelchen in der Klasse herumfliegen wie Staubkörner oder wenn man sogar die Unterseite seiner Handtasche mit den wichtigsten Stichwörtern versehen vor sich auf die Bank legt. Nicht dass ich nicht verstehe, dass man das versucht. Ich war ja selbst lange genug in Schule und Uni, Gott bewahre! Aber wenn man dann ertappt wird, kann man höchstens noch weinen und um Verzeihung bitten, aber doch nicht hervorrotzen: „Nimm die Hände von meinem Buch. Ich bin viel zu schlecht, ich kann die Prüfung ohne das Buch gar nicht schaffen. Was verlierst Du denn bitte, wenn ich diese Prüfung bestehe?“ In diesem Moment, wenn ich diskuttieren muss, weil ich frecher Weise einen Studenten beim Spicken erwischt habe, wenn der Lärmpegel im Prüfungssaal so hoch ist, dass man die Fragen der Studenten nicht mehr verstehen kann und der jeweilige Kollege nur lächelnd die Reihen entlang spaziert, dann kriege ich dasselbe Gefühl im Bauch wie beim Schiffbruchs-Dilemma. Könnte Schreien, Kotzen und die Studeten verprügeln. Wozu machen wir uns denn die Arbeit, alle fünf Wochen Prüfungen zu entwerfen, durchzuführen und zu korrigieren, wenn sie dann in solch einer Clownshow enden? Wozu überhaupt dieser ganze Scheinapparat von Universität, wenn man nicht lernen muss, um seinen Abschluss zu erhalten? Mir ist das wirklich zu blöd…

Und nach jeder dieser Assistenzen bin ich völllig fix und fertig, durch den Kampf der in mir tobt, zwischen meinen Werten und dem Versuch, alles gelassen dem Dozenten zu überlassen, der für die Klasse zuständig ist. Und aus diesem Kampf heraus entsteht auch das Bedürfnis, Euch allen immer wieder davon zu berichten. Verzeiht mir also die Wiederholungen! Und versteht mich nicht falsch – es sind nicht alle albanischen Studenten faul und undiszipliniert. Einigen Dozenten fehlt es nur am Mut ihnen gegenüber die Strenge zu zeigen, die sie bräuchten, um zu lernen. Und um mir ein paar Magengeschwüre zu ersparen.

Das ist jedenfalls meine Sichtweise. Aber vielleicht nehme ich auch alles zu ernst. Und mir fehlt einfach nur die nötige Gelassenheit, um mir selbst meine Magengeschwüre zu ersparen?

Einwanderung - Auswanderung - Umwanderung: Immer eine Frage der Perspektive

2009-04-03T00:39:00.005+02:00

Schon lange möchte ich etwas über das Thema illegale Einwanderer, Visa etc. schreiben. Es ist in Albanien ein unendlich wichtiges Thema. Hier habe ich die andere Seite der Medallie kennen gelernt. Ich habe lange überlegt, wie ich es schaffen kann, in Deutschland Verständnis für die Situation der "Illegalen" zu gewinnen. Jetzt habe ich mich entschieden zunächst einmal einen meiner Studenten sprechen zu lassen.

Diesen Text bekam ich von ihm zum Thema "schwierige Ereignisse in meinem Leben/ difficult life events":

It was May 2005. At this time I worked for a shipping company which operated in the Adriatic Sea with two passenger ships, whose names were “La Vikinga Lines” and “Millenium Star”. They transported passengers from Bari Port (Italy) to Durrës Port (Albania) and vice versa.

One day the captain cancelled sailing for bad weather so we stayed in Bari. All crew members had trouble because they had not been payed for more than six months. In the morning the captain came on board and informed us about financial difficulties of the company. He predicted that the company may be bankrupt soon. All of us were worried about loosing our job and money. But the most important decision for us to take was: to stay illegally in Italy or to go back to Durrës? I had never been in such a dilemma in my life.

It was a tag of war. First I called my wife who reminded me about the difficult age of our two sons. Moreover she said that the father’s presence at home is more authoritative than that of the mother especially for boys. Then I called my sister who invited me to go to work in Livorno, Italy, the city where she lived with her family. But she advised me to think of my family which I had left in Albania. In addition my sister advised me that “Your sons being adolescents and thinking that their father is abroad they can become victims of drugs, smoking etc….”

Being in this condition I had to choose between staying in Italy, which offered having a better life than in Albania, but far away from my family. Or coming back to Albania, which offered unemployment and poverty, but being close to my family, to which I had dedicated all my life…

The next day I came back to Durrës.

Now, after 4 years, in spite of all the difficulties I have, I haven’t regretted this decision I made. Family is much more precious than money.

Freitag der 13. Schon wieder?

2009-03-20T00:13:00.002+01:00

Freitag, 6 Stunden Deutschunterricht am Stück. Im ersten Semester hatte ich 60 Studenten in einer Gruppe.Auf deren und meinen eigenen Wunsch hin bin ich daher alle Instanzen durchlaufen: Institutsleiterin, Vizedekanin, Dekan, Rektor. Mit der Bitte um eine Aufteilung in zwei Gruppen. Und zum Dank haben sich jetzt trotzdem fast alle in einen Kurs eingeschrieben. Einer mit 40 Leuten, einer mit 5. Wo bleibt da der Rest, mag der aufmerksame Beobachter sich fragen? Ich habe sie aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse durchfallen lassen. Zum Einen, weil ich es nicht einsehe, Studenten bestehen zu lassen, die nicht einmal meine alltägliche Frage „Hallo, wie geht es Euch?“ beantworten können, durchkommen zu lassen. Zum Anderen aber auch, ich gebe es ja zu, als eine Art Albanien-Experiment. Um zu sehen, was passiert, wenn tatsächlich Studenten nicht bestehen. Und siehe da, sie tauchen in der Tat nicht mehr auf! Aus Elbasan habe ich gerade erfahren, dass einige Studenten, die im 3. Jahr absolut kein Deutsch beherrschten und bei mir durchgefallen waren, wundersamerweise wieder aufgetaucht waren. Sie hatten wohl eine Nachholprüfung bestanden, zu der ich vorsichtshalber nicht eingeladen worden war.

Nun ja, jedenfalls saß ich mit den 5 Studenten der 2. Gruppe im Klassenzimmer, als der Vizerektor zur Kontrolle vorbeikam. Das an sich ist nichts Ungewöhnliches. Wir müssen vor und nach jeder Stunde unterschreiben, dass wir anwesend waren und Dekane, Vizerektoren und Chefsekretärinnen kommen zusätzlich vorbei und stecken ihre Köpfe zur Tür herein. „Vertrauen ist gut, Kontrolle…“. Der Vizerektor machte anhand der kleinen Gruppe allerdings ein überraschtes Gesicht. „Das müssen wir mit dem Dekan besprechen“.

„Ja ja, aber heute nicht mehr“, waren meine ersten – selbstverständlich nicht geäußerten – Gedanken. Ihm gegenüber wippte ich mit einem Lächeln auf den Lippen meinen Kopf hin und her, ähnlich wie beim Kopfschütteln. „Ja,“ bedeutet das hier. Manchmal ganz praktisch. Es macht es einem einfacher, Ja zu sagen, aber Nein zu denken.

Jedenfalls hatte ich andere Pläne. Es war Freitag der 13. März (in diesem Jahr hatten wir 2 Mal Freitag den 13. hintereinander. Ist das irgendjemandem aufgefallen?), also Zeit zum Sommerfest nach Elbasan zu fahren. Ja, Ihr habt schon richtig gelesen. Am 14. März wird in Albanien traditionell der „Tag des Sommers – Dita e Verës“ gefeiert. Und damit der Winter verabschiedet! Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, wo in Deutschland ja gerade einmal wieder Schneefall angesagt ist…

Also, zurück zu besagtem Freitag. Da ich vom Unterrichten müde war, beschloss ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Um vielleicht ein bißchen schlafen zu können. Ab ging es also zu Fuß zum Bahnhof. Nicht das es um diese Uhrzeit Züge nach Elbasan geben würde. Es gibt nur einen pro Tag und der fährt morgens um fünf. Aber die privaten Minibusse fahren von dort. Leider war es schon zu 17.30 Uhr und daher sah ich keine mehr. Auf meine Anfrage sagt mir ein Mann, dass die Minibusse, Furgon heißen sie hier, manchmal vom Ende der Stadt fahren. Ich sprang also in den nächsten Bus und fuhr zum Ende der Stadt. Als ich dort ankam war es dunkel geworden und das ist in Albanien nie ein gutes Zeichen. Bei Einbruch der Dunkelheit verabschieden sich die Menschen mit „Natën e mirë“, was „Gute Nacht“ bedeutet und es gilt als ziemlich riskant, noch von einer Stadt in die andere zu reisen. Was habe ich mit liebevollen albanischen Mamas nicht schon für Kämpfe ausgestanden

„Du schläfst heute hier!“

„Nein, ich fahre nach Hause.“

„Du spiiiiinnst ja! Das ist viel zu gefährlich.“

„Ich glaube nicht.“

„Ja, weil Du keine Albanerin bist. Du hast ja keine Vorstellung wiiiiiieeee gefährlich es hier ist. Nicht einmal ich gehe nachts aus dem Haus. Nur Männer sind dann unterwegs.“

„Das stimmt. Aber ich werde trotzdem nach Hause fahren.“

„Du spiiiinnst ja!“ usw.

Ich weiß, man sollte sich über Warnungen nicht lustig machen, denn dann kommt es genau so. Wir kennen das ja von den Märchen – wer die alten Weiber auslacht, wird vom Einäugigen gefressen. Aber einmal ehrlich, es ist doch schwierig eine Warnung vor dem Reisen bei Dunkelheit von jemandem anzunehmen, der selbst bei Dunkelheit noch nie draußen war, oder nicht?

Ich schweife schon wieder ab…

Also, ich stieg aus dem Stadtbus am Ende der Stadt, wo nur ein paar dunkle Männer-Cafes und Sendviç-Buden zu finden waren. Wer schon mal auf dem Balkan unterwegs war, versteht denke ich diesen Neologismus – er bezeichnet eigentlich einfach nur Räume, ohne Dekoration, ohne irgendetwas Gemütliches, einfach mit Plastikstühlen, Plastiktischen und trinkenden und rauchenden (Plastik-)Männern. Ich entschied mich gegen die Männer-Cafes und fragte an einer Bude um Rat. „Wenn Du bis nach Rrogozhinë, in die nächste Stadt kommst, findest Du da sicher eine Möglichkeit.“ Ähnlich wie die Warnungen der älteren Frauen kam mir auch dieser Ratschlag suspekt vor. Ob dieser Sendvicler jemals um diese Uhrzeit in Rrogozhinë war? Gerade wollte ich mich geschlagen geben und zurück fahren, als eine weibliche Stimme aus dem Auto neben der Bude rief „Steig ein, wir nehmen Dich bis dahin mit. Hab keine Angst.“

Die liebe Mama mit ihrem Sohn und ihrem Neffen kamen gerade von der Arbeit in Tirana. Sie war Chefin einer Baufirma, die sie nach der Wende selbst gegründet hatte. „Meine beiden Jungs hier sind meine Kumpels“, sagte sie lachend und schlug dem Fahrer auf die Schulter, der gerade zum Überholen angesetzt hatte. Eine Powerfrau, wie ich bisher nicht viele kennengelernt habe. „Wärst Du Albanerin, hätten wir Dich nie mitgenommen, aber als Ausländerin…Komisch, wir Albaner helfen immer mehr den Ausländern, als unseren eigenen Leuten. Denen gegenüber sind wir immer mißtrauisch.“ Als sie herausgefunden hatten, dass ich Deutsche bin, folgte die übliche Lobeshymne auf die Deutschen „Ach, was für korrekte Leute das doch sind. So zuverlässig und fleißig. Wir haben oft mit deutschen Baufirmen zusammen gearbeitet, das war immer sehr angenehm. Und sogar als Belagerer waren die Deutschen viel angenehmer als die Italiener. Zumindest wenn keine Partisanen im Spiel waren!“ Der übliche gutgemeinte Satz „Wir und die Deutschen, wir sind ja eigentlich eine Rasse“, blieb dieses Mal Gott sei Dank aus. Vielleicht hatten sie instinktiv gespürt, wie viel Überwindung es mich immer kostet mit einem Lächeln zu erwiedern „Ach wissen Sie, wir Deutschen sprechen gar nicht so gerne über dieses Thema. Wir hatten mal einen Führer, der zu lange darauf rumgeritten ist, wenn Sie verstehen was ich meine. Jetzt finden wir die Rasse einer Person nicht mehr so wichtig…“.

Wir fuhren also unter lebhafter Diskussion an der Kleinstadt, in der die drei eigentlich wohnten weiter, in besagte Stadt. Und dort angekommen fanden wir…

Nichts. Die Stadt war wie leergefegt. Kein Furgon, kein Bus, kein Taxi. Nichts. In diesem Moment verließ mich zum ersten Mal mein übliches Gottvertrauen, dass alles sich schon lösen läßt. Mir wurde etwas mulmig zumute.

„Wir lassen Dich auf keinen Fall einfach hier alleine zurück“, sagte die Baufirmafrau mit Namen Shukria, die plötzlich auch ihre albanische Mama-Seite zu entdecken schien. Und zum ersten Mal war mir das in diesem Moment gar nicht unangenehm. Wir warteten etwas hilflos, bis ein großer Reisebus anhielt. „Der fährt bestimmt nach Mazedonien , also an Elbasan vorbei“, schlug ich vor und so fuhren wir hin. Kaum angekommen, lief der Fahrer uns entgegen „Elbasan? Elbasan?“ rief er und wedelte völlig aufgeregt mit den Händen. Wir drei im Auto lachten vor Glück, verabschiedeten und mit Küßchen links-rechts, wie das hier üblich ist, ich packte meine Sachen und rannte zum Bus.

Ich stockte erst, als ich das Pappschild mit der Aufschrift „Milano“ in der Windschutzscheibe sah. Na klar, woher hätten sie auch wissen können, dass ich nach Elbasan will? Wie dumm! Sie hatten auf einen Fahrgast aus Elbasan gewartet.

Nächste Idee: die Polizeistreife von Rrogozhinë anhalten, mit der der Neffe befreundet war. Die Jungs würden dann eine Fahrzeugkontrolle durchführen und das sympathischste Auto verpflichten mich mitzunehmen. Ganz einfach. Einige Telefonnate später begann ich langsam vor Scham in meinem Sitz zu verschwinden, bis der Sohn schließlich sagte „Also bei dem Theater hätten wir sie doch längst selbst nach Elbasan fahren können, oder?!“. Shukria drehte sich zu mir um: „Gibst Du uns einen Kaffee aus, in Elbasan?“ und schon waren wir wieder unterwegs.

Shukria kicherte wie ein junges Mädchen und auch die Jungs waren plötzlich äußerst munter. Wieder wurden die Deutschen gelobt und ich versuchte sie vergebens davon zu überzeugen, dass gerade so eine spontane Aktion mit Deutschen absolut undenkbar wäre.Eine Familienmama (wow, ein schönes Wort) auf dem Heimweg von der Arbeit nimmt – einfach Fahrtzeit – 1.5 Stunden in Kauf, um eine kleine Ausländerin zu ihren Freundinnen zu bringen? Mitten in unser ausgelassenes Kichern hinein klingelte das Telefon des Sohnes, „Nusja, die Ehefrau“. Wir verstummten und er nahm ab. „Schatz, Du wirst es nicht glauben, aber wir sind auf dem Weg nach Elbasan… Ja, wirklich… Nein, das war natürlich nicht meine Idee…“ Er wurde blaß. „Gib sie mir,“ sagte Shukria, „Na, mein Herz, wie geht es Dir? … Nein, er macht natürlich nur Spaß. Wir sind noch in Tirana. Wir hatten heute so viel Arbeit! … Nein, nein, warte nicht mit dem Essen auf uns, es wird sehr spät heute. … ja, mach Dir keine Sorgen, bis später.“ Als sie auflegte platzten wir alle vier vor Lachen und hörten bis Elbasan nicht mehr auf. Aus dem versprochenen Kaffee wurde ein Abendessen in der schönen Burg von Elbasan, das mit den Worten endete „Ich freue mich, heute Abend eine Tochter gewonnen zu haben.“ So begann meine Sommernacht in Elbasan schon auf der Fahrt, die ich eigentlich schlafend verbringen wollte. Was einem nicht alles entgehen kann, wenn man schläft?!

Hatte ich mal erwähnt, dass Albanien voller wunderbarer Überraschungen steckt? Und würde jetzt erst das eigentliche Fest in Elbasan werden? Und wer hat eigentlich behauptet, dass Freitag der 13. ein Unglückstag ist?

Ungewöhnlich gewöhnlich? Gewöhnlich ungewöhnlich?

2009-02-10T00:29:00.004+01:00

Ich dachte mir, jetzt werde ich einfach mal den Augenblick festhalten. Ganz authentisch. Es ist Samstag Abend, 00:43 Uhr. Das heißt, eigentlich ja dann schon Sonntag früh, 00:43 Uhr. Es kommt nur auf die Perspektive an. Blickt man nach vorne oder zurück. Wie beim Zugfahren also. Die Pessimisten und die Optimisten…

Ich bin gerade nach Hause gekommen. Vielleicht etwas früh, aber doch nicht ungewöhnlich früh. Ich war mit meiner Büro-Mitbewohnerin und ihrem Mann im Irish Pub. Es hat eine Liveband gespielt, Guns n’ Roses, Tracey Chapman u.a. und wir haben dazu zwei Flaschen Wein ausgetrunken. Klingt ganz gewöhnlich, oder? Der Irish Pub befindet sich in dem Hochhaus, in dem ich wohne. Meine Wohnung ist im 14. Stock, der Pub im 3. Vielleicht nicht ganz gewöhnlich, aber praktisch! Zum Essen hatten wir uns eine Pizza vom Restaurant nebenan bestellt, die in den Pub geliefert wurde - nicht ganz gewöhnlich? Als wir unsere zweite Flasche italienischen Rotwein für 25.- Euro bestellten kam diese ohne Rechnung. „Ist schon bezahlt,“ sagte der Kellner, „von dem Herrn am Tisch hinter Ihnen.“ Am Tisch hinter uns saß eine meiner Studentinnen mit ihrem Ehemann, Das ist vielleicht doch eher etwas ungewöhnlich, aber meine lautstarken Proteste wurden von allen Seiten einfach ignoriert. Sowohl von meiner Begleitung als auch von derjenigen meiner Studentin.

Eine halbe Stunde später kam dann die Polizei, weil die Nachbarn sich beschwert hatten. Ich hatte die Musik aus dem Pub bevor wir losgezogen waren bei mir im 14. Stock auch hören können. Die Beschwerde daher, denke ich, ganz gewöhnlich. Zumindestens, wenn man zwei Jahre über Tarantels gewohnt hat… Als die Polizei wieder weg war, hatte sich nichts geändert. Die Band spielte in voller Lautstärke weiter. Gewöhnlich, oder ungewöhnlich?

Soeben sitze ich im Pulli auf meinem Balkon, blicke über Durrës und schreibe diese Zeilen auf. Es ist der 07. Februar. Ungewöhnlich frühlingshaftes Wetter, aber genial! Ich bin etwas betrunken von dem Wein und werde jetzt einfach schlafen gehen. Ganz gewöhnlich, oder?! Naja, wer bestimmt schon, was gewöhnlich oder ungewöhnlich ist? Ois reladiv, wie man bei uns so schön sagt.

Meine neue Heimat – oder dass ich doch Recht hatte

2009-01-29T20:38:00.012+01:00

Bei einer kurzen Stöberrunde durch meine bisherigen Erzählungen ist mir aufgefallen, dass ich Euch meine neue Heimatstadt Durrës eigentlich noch gar nicht vorgestellt habe. Durrës ist (vermutlich – denn exakte Zahlen hat irgendwie niemand – Volkszählung? Aufwendig…) die zweitgrößte Stadt Albaniens, nach Tirana. Die Stadt Durrës hat drei entscheidende Vorteile: erstens, sie liegt am Meer. Ich denke dazu ist nicht viel zu sagen. Der Genuss lässt sich ganz schlicht und überzeugend in diesem kleinen Satz ausdrücken: Durrës liegt am Meer.Wobei ich mich in manchen dieser seltenen Momente, in denen ich mir überlege, ob ich nicht doch anfangen sollte, an Gott zu glauben, frage, womit ich das alles verdient habe. Nicht genug damit, dass ich jetzt am Meer wohne. Sondern das Meer liegt auch noch im Westen, was bedeutet, dass die Sonne allabendlich ganz wunderbar darin versinkt.

Der zweite Vorteil ist, dass die Stadt nur 30 Minuten von Tirana entfernt liegt. Dies katapultiert das verfügbare Nachtleben im Vergleich zu Elbasan in schwindelerregende Höhen und stellt meiner hungrigen Seele eine Oper, ein Nationaltheater, eine Kunstakademie und ein alternatives Kino in der Filmakademie zur Seite. „Ansichten eines Clowns“, „Monsieur Ibrahim und die Blüten des Koran“, „Dreigroschenoper“, „The dumb waitor“, „Antigone“, „Die drei (albanischen) Tenöre“, „Lucia di Lammermoor“, „Whistle in the dark“ und zwei weitere Opern, deren Namen ich bereits vergessen habe – Asche auf mein Haupt – hat mir das alleine im November und Dezember bereits beschert.

Schließlich hat Durrës – vielleicht aufgrund der frischen Meerluft, aufgrund des Hafens und der Nähe zu Italien (d.h. aufgrund von Vorteil 1), vielleicht aufgrund seiner Größe und seiner Nähe zu Tirana (d.h. aufgrund von Vorteil 2) bedeutend weniger erstickende Provinzialität als Elbasan.

Als ich meine Nachfolgerin in Elbasan, die neue Boschlektorin, vor ihrer Ausreise kennen lernte und ihr von Albanien erzählte, widersprach sie mir zunächst einmal ständig. Nein, die Uni ist doch gar nicht so chaotisch. Übertreib nicht, die Studenten sind doch gar nicht so schlecht. Ach was, es ist doch gar kein Problem als Frau alleine unterwegs zu sein. Das ist ganz normal. Nein, es wird auch in Albanien abends gefeiert und weggegangen. Ach komm, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen in Albanien sind doch wie bei uns auch… Sie ist mit einem Albaner verheiratet und hat bereits längere Zeit in Tirana gelebt, so dass ich mir ziemlich dämlich vorkam. Hatte ich denn alles falsch verstanden? War ich denn in einem Gedankengebilde von Albanien gefangen, das in meinem Kopf entstanden war und die Realität ausblendete?

In Durrës fällt der Strom auch aus. Aber im nächsten Augenblick springen die Generatoren an, so dass einem das Dunkel im Treppenhaus so vorkommt, als hätte man zu langsam geblinzelt. Kein Vergleich mit den langen, stillen Abenden bei Kerzenschein. Auch in Durrës habe ich Studenten, die nichts verstehen und auch gar keinen Wert darauf legen. Aber es gibt auch diejenigen, die zwischen den Unterrichtsstunden in mein Büro kommen und fragen, was denn für die nächste Woche zu lesen sei. Die die Gesamtzahl aller möglichen Punkte in der Klausur erreichen. Die fragen, ob sie nicht vielleicht einmal ein Referat halten dürften, weil sie das so gerne üben würden. Kein Vergleich mit meinen stummen G

ermanistikstudenten in Elbasan, die stolz verkündeten, 4 Wörter Deutsch zu können, da sie sich im 4. Jahr befänden! Einer von denen hat gerade als Deutschlehrer angefangen, wohingegen meine ehemals beste Studentin immernoch verzweifelt eine Stelle sucht. Sie weigert sich die 3000 Euro Bestechungsgeld an den Bildungsbeauftragten vom Kreis Elbasan zu bezahlen. Und ihre Familie ist sehr arm, ihr Bruder sitzt im Gefängnis – sie haben wenig einflußreiche Freunde. Soviel zum Thema Korruption in Elbasan.

In Durrës an der Uni habe ich Leute kennen gelernt, die ihre Stellen haben, weil sie dafür qualifiziert sind. Die motiviert sind, die hart arbeiten und die ich sehr schätze.Abends gehen die Leute in der Stadt und auf der Promenade spazieren, auch im Winter. Morgens küssen sich die Liebespaare auf dem Weg zur Uni. Zwar flüchtig. Und mit Blick über die Schulter. Aber wer nimmts schon so genau? Und in mei

ner Theatergruppe sind dieses Mal auch drei Jungs. Sehr kompetente und engagierte Jungs, mit denen ich ganz wunderbar arbeiten kann. So wie mit den Mädchen eben auch. Wir arbeiten jetzt sogar mit festem Probenplan und dürfen den Konferenzsaal der Uni für unsere Proben benutzen. Naja, die Uni heißt ja auch Aleksander Moisiu, nach dem bekannten albanischen Schauspieler, der in Österreich lebte.

Was das zuvor beschriebene Gedankenbilde im Kopf angeht, so muss ich mir nun hinsichtlich meines Albanienbildes selbst widersprechen. Und meiner Nachfolgerin Recht geben. Und zugleich weiß ich auch, dass ich Recht hatte. Ich habe Elbasan schon richtig verstanden. Und ich bin überzeugt, dass es Orte in Albanien gibt, die noch extremer sind. Mit einem Anfang in Elbasan bin ich ganz schön ins kalte Wasser geworfen worden. Aber die guten Herzen der Menschen dort haben mich aufgefangen und aufgewärmt. Ich bin froh, dass ich jetzt auch die modernere Seite von Albanien kennen lernen durfte. Und ich bin froh, dass mein Leben dieses Jahr etwas weniger abenteuerlich ist. Aber Elbasan will ich nicht missen, auf keinen Fall!

Immerhin, Durrës hat nicht nur Vorteile. Ich habe bedeutend mehr Abende alleine in meiner Wohnung verbracht als in Elbasan. Und mein liebes blaues Fahrrad ist schon im ersten Monat gestohlen worden. Obwohl es fest abgesperrt war…Ganz Elbasan wußte wem dieses Fahrrad gehört und nie hätte es jemand angerührt. Es hat eben alles seine Vor- und Hinterteile, wie mein Papa so schön sagt.

Fischesser

2008-12-08T21:06:00.006+01:00

Also eine meiner Entscheidungen in kulinarischer Hinsicht hier in Durrës war diejenige, zur Fischesserin und Fischexpertin zu werden. Schließlich geht es ja bei so einem Auslandsaufenthalt nicht immer nur darum, diesen interkulturellen Schnickschnack zu lernen, sondern auch, ein paar handfeste Qualitäten fürs zukünftige Eheleben zu erwerben.

Alle meine Freunde, die aus Norddeutschland kommen – was für eine Münchnerin bekanntlich Frankfurt und alles nördlich davon bedeutet – werden über dieses Vorhaben vielleicht schmunzeln. Aber ganz ehrlich, ich liebe es, Fisch zu essen. Ich habe nur überhaupt keine Ahnung von dessen Zubereitung.

Schritt 1 zum perfekten Fischkenner habe ich im Restaurant bereits hinter mich gebracht. Ich kenne die albanischen Namen für Oktopus, Sepia, Muscheln, Schrimps und Spaghetti mit Meeresfrüchten. Also all diejenigen Begriffe, die mit Meer zu tun haben, die mir auch in Regensburg schon ein Begriff waren. Zudem habe ich allerdings noch die Namen von drei Salzwasserfischen gelernt: Merluc, Koce und Levrek. Und mindestens zwei von diesen Dreien kann ich auch spontan und mit bloßem Auge im Null Komma Nix identifizieren, wenn sie mir über den Weg laufen. Das Schöne an dem mittleren Fisch ist die Tatsache, dass man „c“ im Albanischen wie das Deutsche „z“ ausspricht. Der Fisch heißt also „Kotze“ – was mir sicherlich geholfen hat, mich mit ihm anzufreunden und zudem eine Reihe deutscher Urlauber den Sommer über bei Laune gehalten hat. Glucksende und sabbernde Siegerstetter-Schwestern und einen verdutzten albanischen Kellner muss man sich dabei vorstellen.

Nun gut, bestellen im Restaurant, Filettieren und Schrimps auszutzeln ist also schon geschafft. Die Urlaubssaison ist nun aber vorüber und alleine gehe ich nicht zum Essen ins Restaurant. Um kurz abzuschweifen, alleine im Restaurant zu essen ist für mich das Traurigste, was man nur machen kann. Ich gehe ganz gerne alleine ins Kino oder ins Theater, ins Museum, in einen Vortrag oder Spazieren. Aber Essen? Wenn ich Männer (es sind irgendwie meistens Männer, keine Frauen) alleine im Restaurant essen sehe, kriege ich immer einen Kloß im Hals und möchte sie am liebsten umarmen und ihnen sagen, dass auch diese schlimmen Zeiten einmal vorbei gehen werden. Einmal war ich alleine in Podgorica beim Essen, weil ich auf meinen Nachtbus warten musste. Bei der Hälfte meiner Spaghetti war ich so unglücklich, dass ich einen anderen Alleinesser spontan fragte, ob ich mich zu ihm setzen dürfe. Seine fröhliche Reaktion und das nette Gespräch bestätigten mich in der Annahme, dass allein Essen einfach unmenschlich ist.

Kurz und gut – es war nun an der Zeit zu lernen, Fisch auch selbst zuhause zuzubereiten. Hier in Durrës gibt es überall tolle Fischstände mit frischem Fisch. Und Fisch zu kaufen ist leichter als Fleisch zu kaufen. Das Fleisch hängt hier beim Metzger als ganzes Tier im Schaufenster, bei dem ich nie weiß, welchen Teil ich denn nun kaufen soll. Und vor allem weiß ich dann nicht, wie die Teile heißen. Beim Fisch kaufe ich einfach den ganzen – super.

Vor Kurzem habe ich also unter fachmännischer Anleitung meinen ersten Fisch ausgenommen. Ich fands am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Etwas eklig. Und mich überraschte, dass man doch ganz schön fest anziehen muss, bis der ganze Dreck rauskommt. Aber im Gegensatz zum Fett Abschneiden beim Fleisch fühlt man ganz genau, wenn man fertig ist, wenn alles raus ist. Irgendwie glatt und natürlich gut fühlt sich das dann an.
Ja ja, schmunzelt ihr nur wieder, ihr Nordländer…

Fisch wäre also geschafft. Heute Morgen kam mir beim Blick in den Fischladen aber eine genial neue Idee: Wie wärs mit Oktopus? Halbes Kilo für 3 Euro. Genau richtig. Die Frau vor mir ließ sich auch ein halbes Kilo aufschwatzen, packte es ein, sagte „Ich zahle bei Gelegenheit“ und rauschte ab. Nicht schlecht.

Als ich dann heute Abend aus der Arbeit kam ging der Ärger los. Was mache ich denn nun mit Euch, fragte ich die Kleinen beim Blick in ihre schwarzen Glupschaugen. An Euch ist ja noch so Einiges dran, was ich aus dem Restaurant nicht kenne. Was in solchen Fällen immer hilft: ein Blick ins Buch der guten Hedwig Maria Stuber. S. 240, Tintenfisch. Zubereitung: „Man kauft Tintenfische tiefgefroren oder lässt sie von einem Fischhändler küchenfertig zubereiten“. Du enttäuschst mich, Hedwig! Auch aus Bayern?

Zweiter Rettungsanker: Google. Sucheingabe: Oktopus ausnehmen. Auf der ersten Seite erscheint eine nette Konversation zwischen ein paar Mädels. Die Eine in derselben Situation wie ich, fragt, was sie denn mit den Dingern anstellen solle. Die anderen stellen viele Fragen, ob die Tiere Beine hätten etc. und sagen, dass man sie lange im Wasser kochen und vorher verprügeln müsse. Aha. Dann unterhalten sich die Mädels seitenweise darüber wie eklig das doch ist und wie lustig und wie eklig und ob es denn kein Photo gäbe… Da ich über die schwarzen Augen meiner Kleinen nichts finden kann, blättere ich weiter. Da verlässt mich auch diese Stütze – keine Verbindung mehr. Wer mal versucht hat mit mir zu telefonieren kennt dieses Gefühl. Das ewige „Hallo, kannst Du mich hören? ach verflucht, hallo?“-Spiel. Die fehlende Verbindung beraubt mich gleichzeitig meines letzten Jokers, der in Kochsachen noch nie versagt hat: Papa anrufen. Ohne Internet kein Skype, ohne Skype kein Joker.

Ich habe schon Anderes geschafft, schmeiße meine Tierchen also ins Waschbecken und fange einfach an, an verschiedenen Enden zu ziehen und zu schrubben. Und siehe da, die etwas rötliche Haut lässt sich abrubbeln, bis die Tiere so weiß sind wie im Restaurant. Und Augen und Beine ziehe ich beherzt heraus – woraufhin so etwas wie gefüllte Därme und Urinsäcke, halbverdaute Schrimps, Oktopuskod und eine Art Plastikwirbelsäule zum Vorschein kommen. Insgesamt ein ganzer Haufen. Die Augen schneide ich von den Beinen ab und tue diese zum Fleisch dazu. Sind schließlich der beste Teil. Also die Beine, meine ich. Die werden so schön knusprig, die Saugnäpfe.

Anschließend verprügle ich die Kleinen ein wenig mit einem Holzlöffel, wie von meinen virtuellen Pyjama-Party Freundinnen vorgeschlagen, und schmeiße sie ins Wasser. Letzter Schritt: Olivenöl, Knoblauch und Zitrone.

Essen muss ich natürlich dann trotzdem alleine. Aber ich bin so aufgeregt von meinem kleinen Kampf, dass ich das gar nicht bemerke. Schmeckt nicht schlecht.

Congratulations

2008-12-08T20:52:00.004+01:00

Hier in Durres habe ich für Deutsch als Fremdsprache einen Kurs von 60 Leuten. Sie lernen im zweiten Jahr Deutsch und wie man sich vorstellen kann sind bei so vielen Teilnehmer die Fortschritte begrenzt. Ich habe jetzt also einen wöchentlichen Vokabeltest eingeführt, um die Studenten zum Lernen zu "motivieren". Schon nach der ersten Woche habe ich mich selbst dafür verflucht, weil ich all diese 60 Tests ja nun auch jede Woche korrigieren muss. Trotzdem war das Korrekturlesen stellenweise auch amüsant. Hier zum Beispiel die Antworten auf die Frage, was "Congratulations" auf Deutsch bedeutet:

Glünkwunch
Erslich
Horzlichen Gluckwunch
Gücklwünsch
Prima
Herzclichen Glückwünch
Herlichen Wünschen!
Wunschglucken
Wille Guck
Wünschnachtung
Weihnachtsbaum
Glükewunsche
Grüss
Herzliches Gluckenwünsch
Wünschnachung
Alles Gute
Frohlisch
Frohe Horzlich!
Gluckwünsch
Herzlich Glück

Tourismusindustrie

2008-10-27T00:11:00.003+01:00

Nach wie vor ist nicht geplant diese Seite mit einer Ansammlung touristischer Attraktionen Albaniens vollzustopfen. Aus zweierlei Gründen habe ich mich dennoch dazu entschieden, den vergangenen (längsten meines Lebens seit dem Abitur) Sommer in Form einer kleinen Photoausstellung zu präsentieren. Zum Einen, um mich kurz fassen und Eure armen Augen vor zullangem in den Computer Starren schützen zu können. Zum Anderen, um diesem wunderschönen Land die Chance zu geben, sich selbst darzustellen. Ein Jahr lang habe ich mich nun schon über seine Sonder- und Besonderheiten ausgelassen und habe dies auch im folgenden Jahr weiter vor. Einmal sollte Shqiperia aber doch auch einfach für sich selbst sprechen dürfen, findet Ihr nicht?

Summer loving - Geschwisterliebe

2008-10-26T23:31:00.016+01:00

So wachsen also Granatäpfel...

- Vlora -
- Dhermi -
- Shengjin -
- Elbasan -

Plazhi i Gjeneralit

Bunkerparadies

Albanian hitchhiker

Sommerimpressionen

2008-10-26T22:41:00.015+01:00

Der albanische Norden

Einreise aus Montenegro

Das Bergdorf Tethi in den albanischen Alpen

Road trip

Frühstück

Bergsteigen...

Ein albanisches Opferfest auf dem Berg Tomorr

Unsere Anreise

Die Anfahrt der übrigen Besucher

Das Opfergeschehen

Bei der Arbeit

Langes Schweigen

2008-10-26T22:22:00.005+01:00

Ein langer Sommer, mit vielen Reisen, mit viel Besuch... Ein wunderschöner albanischer Sommer. Dann ein Umzug in eine kleine Stadt namens Durres. Eine Wohnung die viel zu groß ist, aber dafür direkt am Meer. Und viel Platz bietet, für weiteren Besuch. "Bujrum", wie man hier sagt. "Herzlich Willkommen" an Euch alle. Und nicht nur zum Reisen seid Ihr eingeladen. Auch zum fleißig Weiterlesen. Es gibt schon wieder so viel zu erzählen...

Das Wandern ist des Müllers Lust

2008-06-19T01:23:00.004+02:00

Wenn ich so zurückdenke muss ich feststellen, dass ich einen Großteil des letzten Jahres in Bussen verbracht habe. So wie auch jetzt gerade. Gerade befinde ich mich auf dem Weg nach Athen, um meine gute Freundin aus Durham zu besuchen. Es ist daher an der Zeit, ein paar Worte über die Busfahrten zu verlieren.

Zum Anfang: Warum halte ich mich überhaupt so viel in Bussen und Zügen auf (Beispiel: 2 Tage Reise Elbasan-Oradea, Rumänien). Einer meiner liebsten Boschkollegen und ich haben auf unserem letzten Vorbereitungsseminar eine „Flugzeugentführungsaktion“ gestartet. Ziel: die vielbereisten Leute in unserem Programm zum ökologischen Reisen zu bewegen. Dementsprechend muss ich aber nun auch meinen wüsten Forderungen entsprechend handeln und kann mich nicht einfach in ein Flugzeug setzen und in der Welt herum fliegen.

Man sagt ja immer, beim Reisen entstehen viele neue Bekanntschaften. Wenn man als blondes Mädchen alleine reist, so sind diese Bekanntschaften nur zumeist… na, Männer! Ich habe die seltene Gabe, ohne es auch nur im Geringsten zu wollen (denn wie vielleicht manche von Euch wissen, habe ich auf Reisen grundsätzlich zu viele Bücher dabei und lese diese auch ganz gerne) die Aufmerksamkeit der Busfahrer auf mich zu lenken. Dies gilt im Übrigen auch für Schaffner – ist derselbe Männerschlag. Das ist natürlich ganz angenehm, weil die Busfahrer an den Raststätten immer umsonst Essen und Trinken können und auch immer nette Geschichten zu erzählen haben. Allerdings kann es auch ein bisschen bedrängend sein, wenn man zum Beispiel nachts allein in einem Zugabteil ist und der Schaffner der Meinung ist man hätte gerne Gesellschaft. Oder wenn, wie gerade eben, der Busfahrer äußerst interessiert an meinen Aufzeichnungen ist, obwohl er ja doch gar kein Deutsch versteht. Und bei den wiederholten Anrufen seiner Ehefrau (die erstaunlicherweise auf dieser Fahrt schon mindestens 6 Mal angerufen hat) entweder sagt „Schatz, ich fahre und habe Polizei vor mir“ oder „Nein, im ganzen Bus ist heute keine einzige Frau. Lustig, nicht?!“ und denkt ich verstehe kein Wort von dem was er sagt. Meistens fragen die Männer dann ganz dezent, ob ich nicht eine Freundin oder Schwester für sie hätte, die ich ihnen vermitteln könnte. Na, Mädels, Interesse?! Das ist mir auch ein Rätsel, wie sie auf diese Frage kommen. Also, würde ich sie attraktiv finden, wäre es ja wohl eine Frechheit nach meinen Freundinnen zu fragen und damit zu signalisieren, dass sie zwar Interesse an einer Deutschen, aber nicht an mir haben. Und für den Fall, dass ich sie (möglicherweise) aufdringlich und unattraktiv finde, würde ich ihnen wohl kaum meine Schwestern vermitteln wollen, oder?!

Es ist jedenfalls an der Zeit, dass ich mir eine Strategie überlege, um diese Annäherungsversuche einzugrenzen. (Gerade ruft die Ehefrau zum 8. Mal an). Mir hat mal jemand gesagt, dass die deutschen Mädchen für Balkanverhältnisse zu offen lächeln und zu freundlich grüßen und daher Interesse signalisieren. Vielleicht sollte ich das also einschränken. Aber wenn ich reise, möchte ich mir meine gute Laune eigentlich nicht verkneifen müssen. Und für den Notfall hat mit dem russischen Schaffner ein beherztes „Mrš! Jebo te pitčku materinu!“ (Bosnisch für „Bitte verlassen sie umgehend mein Abteil! Oder so ähnlich) auch ganz gut funktioniert. Manchmal muss man eben schreien können.

Und Athen war natürlich der Wahnsinn, versteht sich..

Nachtrag: als wir mit dem Bus auf dem Rückweg gerade zwischen albanischer und griechischer Grenze sind, wird angehalten, ein Mann springt aus dem Gebüsch und viele kleine Kisten werden auf dem Busklo eingesperrt. Dann wird weitergefahren, als sei nichts gewesen. Auf der weiteren Fahrt wird immer wieder angehalten und im Dunklen am Straßenrand an wartende Gestalten Teile dieser Kisten ausgehändigt. Hatte ich mal gesagt, dass man von Kriminalität so direkt hier nichts mitbekommt?

Ein trauriger Eintrag

2008-06-19T01:07:00.003+02:00

Über mir im Haus wohnt die Familie Dedej. Der Vater Hysen, über 80 Jahre alt, die Mutter Vera, knappe 60 Jahre alt, und der Sohn Benci, um die 30. Hysen lächelte immer sehr freundlich, war aber leider sehr schwerhörig. Das neu angeschaffte Hörgerät wollte er ungern tragen – das machte die Kommunikation zwischen uns beiden etwas schwierig. Eigentlich begrüßten und verabschiedeten wir uns nur. Dabei nahm er meine kleine Hand zwischen seine großen runzeligen Hände und drückte fest. Das genügte. Vor Vera hatte mich meine Vermieterin am Anfang gewarnt: sie sei etwas seltsam und hätte meine Vormieterin durch ständige Besuche unter Druck gesetzt. Für mich ist sie inzwischen eine Kombination aus albanischer Mama, Mitbewohnerin, Lehrerin und Freundin geworden. Wenn ich Schwierigkeiten oder Hunger habe oder einfach gerne Gesellschaft hätte, brauche ich nur die paar Treppen nach oben zu steigen. Wenn sie mit Hysen spricht schreit sie einfach, damit er sie versteht. Wenn sie auf andere Menschen trifft braucht sie meist einige Sätze um die Lautstärke wieder auf normal zu regulieren. Benci ist ein fröhlicher Typ – was sich hauptsächlich dadurch äußert, dass er sobald ich ein Wort Albanisch spreche, in Gelächter ausbricht. Da er allerdings sonst nur Italienisch und Französisch spricht, verlaufen unsere Unterhaltungen äußerst humorvoll. Leider hängt im Wohnzimmer der Dedejs auch ein schwarz umrahmtes Photo von Bencis älterem Bruder. Vor 6 Jahren ist dieser bei einem Verkehrunfall verstorben, wie Vera mir sagte. Seitdem trägt sie schwarz. Die Frauen hier tragen für den Rest ihres Lebens schwarz, wenn sie nicht mehr daran glauben, dass es noch einmal eine positive Wendung nahmen kann. Von Nachbarn habe ich erfahren, dass er sich im Wohnzimmer selbst erschossen hat. Es gibt denke ich wenig Schlimmeres, was einer Mutter passieren kann.

Als mir die Familie zum ersten Mal vorgestellt wurde, war mein erster Gedanke, hoffentlich stirbt Hysen nicht, während ich hier wohne. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf kam – war einfach ein Gedanke, der plötzlich da war.

Leider ist genau dies gerade eingetreten. Im März war er krank geworden und als ich mit meiner Theatergruppe aus Mazedonien zurückkehrte empfing mich die Nachricht schon auf der Straße: Hysen ist tot. Mit wackeligen Knien rannte ich nach Hause. Die Frauen der Familie und der Nachbarschaft saßen im Wohnzimmer versammelt, die Männer im Erdgeschoss bei mir. Alle weiblichen Familienangehörigen ganz in Schwarz, für 1 Monat. Als ich versuchte auf Albanisch mein Beileid auszusprechen lachte der fröhliche Benci zum ersten Mal nicht. „Ngushellime te mia“, sagt man. Ich sprach auf Deutsch weiter, weil solche Ausdrücke in einer Fremdsprache doch nichts weiter als Phrasen sind. Sie verstanden mich ganz gut.

Mir gegenüber versucht Vera meist die Fassung zu bewahren, fröhlich zu bleiben. Daher verbrachte sie die nächsten Tage damit, mir detailliert zu berichten, was geschehen war. Hysen war am Freitagmorgen gestorben, einfach eingeschlafen auf dem Sofa zuhause. Während seiner ganzen Krankheit war er zuhause gewesen, weil die Krankenhäuser in Albanien in so schlechtem Zustand sind. Ich hatte mir nie wirklich bewusst gemacht, dass das zwar angenehmer für den Kranken ist, für die Familie aber eine große Belastung darstellt. Vera war aus Angst, ihn alleine zu lassen, praktisch 2 Monate nicht aus dem Haus gegangen.

An diesem Freitag schlief er also einfach ein – Vera und Benci riefen nicht einmal einen Arzt. „Es war doch klar, was passiert war,“ sagte sie mir. Nur die engsten Familienmitglieder und die Trauerhilfe wurden verständigt. Sofort kam eine Frau, die sich mit dem Toten ins Wohnzimmer einsperrte, in wusch, umzog und herrichtete - und dann wurde er dort aufgebart. Schon nach zwei Stunden kamen die Ersten um ihr Beileid auszusprechen und dieser Besucherstrom ist bis heute nicht abgerissen. Nur montags kommt niemand – montags ist Beileidsurlaubstag, oder wie man das nennen soll.

In dieser ersten Nacht wird nicht geschlafen. Die Frauen bleiben bei dem Toten – ist das nicht die so genannte Totenwache, die es auch in Deutschland bis vor nicht allzu langer Zeit gab? Sie weinen und klagen laut. Richtige traditionelle Totengesänge gibt es. Die Männer sitzen im Garten, rauchen und trinken Raki. Am nächsten Tag findet die Beerdigung statt. Ich habe im Kopf, dass man im muslimischen Glauben nur 3 Tage Zeit hat, um den Toten zu beerdigen, bin mir aber nicht sicher. Viele Menschen gehen auf den Friedhof, mit Blumen, und es werden viele Reden gehalten. Nur die Witwe bleibt mit einer Schwester oder anderen älteren Frauen zuhause. Nach der Beerdigung kommen alle zum Haus und sprechen der Familie ihr Beileid aus. Ein Teil der Besucher wird dann zum Leichenschmaus eingeladen. Dort gibt es vor allem Raki und Wein, Suppe, Fleisch, Byrek und eine besondere Nachspeise, die nur bei Beerdigungen gegessen wird. Beim Kaffee sagt man anstelle von „zum Wohl“ so etwas wie „auf das Schlechte“ und dass es vorüber gehen möge. Alle Gäste dieses Essens kommen dann innerhalb des nächsten Wochen wiederholt zur Familie nach hause, um ihnen Gesellschaft zu leisten. In den ersten Tagen werden nur Zigaretten angeboten, später gibt es Kaffee und Raki. Im Gegenzug lassen die Gäste Geld bei der Familie, um sie finanziell zu unterstürzen. Nach einer Woche fahren die engsten Freunde und die Familie wieder zum Grab und es gibt ein weiteres Mittagessen. Ebenso nach einem Monat. Und nach einem Jahr. Bei diesem Essen nach einer Woche war auch ich anwesend. „Shtatat – der Siebte“ heißt dieser Tag. Wir hatten einen Bus gemietet, mit dem alle zum Friedhof fuhren. Dort legte jeder eine Blume auf dem Grab nieder und streichelte und küsste den Grabstein und das Photo. Auf dem Friedhof in Elbasan liegen Christen und Moslems gemeinsam begraben, nur durch einen Weg getrennt.

In meiner Vorstellung war diese große Anzahl an Traditionen und Regeln sehr anstrengend für die Familie. Allerdings fängt es sie auf und lässt sie nicht alleine. Die Trauer wird ein Stück weit auf die ganze Stadt verteilt, so dass der Einzelne nicht so viel alleine zu tragen hat. Aber wenn der ganze Spuk dann irgendwann vorbei ist, muss man wohl doch selbst mit dem neuen Leben klar kommen.

Liebe Worte

2008-06-19T01:06:00.001+02:00

Es gibt einen Ausdruck im Albanischen, den ich so wunderschön finde, dass ich ihn hier gesondert erwähnen will. Er heißt „te keqe“ und bedeutet so viel wie „ich nehme alles Schlechte, was Dir widerfahren könnte, auf mich“. Das sagt man zu Menschen, die man liebt, Menschen, die man unbedingt vor Unheil schützen will. Ich finde das wunderschön.

Wo stecken nur die albanischen Hippies?

2008-06-19T00:56:00.005+02:00

Wie viele von Euch inzwischen wohl wissen, litt Albanien bis 1991 an einem der grausamsten kommunistischen Regime in Osteuropa. Die Bevölkerung wurde vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Für den persönlichen Erfolg innerhalb des Systems waren die Parteitreue und die absolute Liebe zum Diktator Enver Hoxha entscheidend. Allerdings nicht nur die Eigene, sondern diejenige der gesamten Familie. War nur ein einziges Familienmitglied als systemkritisch aufgefallen, so wurde die gesamte Familie von der Gesellschaft ausgegrenzt und eine berufliche Karriere erschwert oder gar unmöglich gemacht.

Häufig habe ich mich schon gefragt, was diejenigen Familien, die heute als „schon immer gute Familien“ bezeichnet werden, denn früher für eine Stellung und politische Position innehatten. Die Familie in deren Haus ich wohne hatte zum Beispiel stets Lehrer, Professoren und sogar den Leiter des Theaters in Elbasan als Mitglieder. Wo immer in Elbasan ich deren Namen erwähne wird betont, welch eine gute, kultivierte Familie das doch sei. Ich musste dabei allerdings häufig an Deutschland nach dem 2. Weltkrieg denken, als die führende Schicht unter Hitler einfach die Fahnen abhängte und – bis auf die aller obersten Köpfe – weiter an der Macht blieb. Es bedurfte der 68-Generation, um mit dem alten Mief aufzuräumen.

Bis auf ausweichende Floskeln erhielt ich in Albanien auf diese Frage keine Antwort. Bis ein bekannter albanischer Regisseur, den zu kennen ich die große Ehre habe, nach einigen Raki plötzlich zu erzählen begann. „Wie wurdest Du Ende der 80er Regisseur am Theater in Elbasan?“ hatte ich ihn einmal gefragt. „Ich spreche nicht gerne über Kulturarbeit während des Kommunismus“, war die Antwort. „Das Ganze war eine Katastrophe. Nur ganz bestimmte Autoren waren zugelassen und nur ganz bestimmte Schauspieler und Regisseure hatten eine Chance. Zensur überall und in jeder Hinsicht. Der erste Kuss im albanischen Kino war 1995 zu sehen.“

Vor einigen Tagen explodierte er dann ganz unerwartet, als er den Namen meines Vermieters aus meinem Munde hörte. „Dieser Scheißkerl, wie der mich heute begrüßt und freundlich tut. Damals als ich ganz jung von der Schauspielschule kam, mit den besten Noten und voller Enthusiasmus, hatte er nur einen Satz für mich: Du hast ein Problem. Wie er das sagte, Du hast ein Problem. Ohne Bedauern, ohne Mitleid, sondern mit Genugtuung und Schadenfreude. Und was war mein Problem? Dass einer meiner Onkel Ende der 40er Jahre mit 16 Jahren ins Meer gesprungen und nach Griechenland geschwommen war. Geflohen war, und sich in Amerika ein gutes Leben aufgebaut hatte. Deshalb wurde mir der Posten als Leiter der Filmakademie in Tirana wieder abgesprochen und es dauerte bis nach dem Tode des Diktators, dass ich als Regisseur in Albanien Fuß fassen konnte. Und heute? Heute lieben sie mich alle und wollen immer meine Freunde gewesen sein. Die Schweine!“

Damit war der Ausbruch wieder zu Ende. Ich denke ich habe aber einen kleinen Eindruck davon bekommen, was in dieser Gesellschaft unter der Oberfläche noch so alles schlummert. Bin gespannt, wann Albaniens 68-er erwachen werden.

Schon wieder Ostern?

2008-04-27T22:55:00.008+02:00

In diesem Land voller Religionen tauchen immer wieder unverhofft die verschiedensten religiösen Feiertage auf. So auch dieses Wochenende. Es war Ostern. Ostern? Schon wieder? Bin ich senil, oder hatten wir nicht schon Ostern? Ich erinnere mich an eine Szene in Shkodra, im katholischen Norden Albaniens, im März diesen Jahres. Wir besichtigten eine Kathedrale und die halbe Stadt kam mit Körben voller Brot und Eiern und ließ diese vom Pfarrer segnen. Später brachte uns dann ein muslimischer Kellner zur Mitternachtsmesse in eine kleine Dorfkirche, wo wir uns die letzte Reihe mit der flirtenden Dorfjugend teilten. Warum also schon wieder?

Ach so, orthodoxes Ostern!

Eine gute Freundin nahm mich für dieses besondere Ereignis mit nach Hause zu ihren Eltern nach Korca, einer Stadt im Südosten Albaniens. Geweckt wurde ich am Samstagmorgen vom blöken eines Lammes im Vorgarten. Oh wie süß, war mein erster Gedanke. Oh nein, mein Zweiter. Als wir beim Frühstück saßen war es dann soweit. Der Nachbar – ein renommierter Archäologieprofessor – kam mit dem Schlachtermesser. Wollt Ihr Details? Also für mich war es das erste Mal, dass ich eine Schlachtung von vorne bis hinten miterlebt habe. Ich will jetzt nicht zum Moralapostel werden, aber ich denke wir sollten Fleisch doch ein wenig mehr wertschätzen, wenn wir es zu essen bekommen. Ich erinnere mich an die „Meine Freunde esse ich nicht“-Phase meiner kleinen Schwester, vor vielen Jahren. Diese Phase hab ich als die Große damals eher belächelt. Aber ein wenig Recht hat sie wohl gehabt.

Nach diesem etwas anderen Frühstück ging es auf den Markt, letzte Zutaten für die Nachspeise besorgen. Und zur Kathedrale, um die langen Kerzen für den Abend zu besorgen.

Am Nachmittag gab es Ostersuppe zu essen. Suppe aus den Innereien des geschlachteten Lamms. Am Freitagabend hatte es Bohnen gegeben. Denn Fleisch wird – wie bei uns ja eigentlich auch – erst wieder am Sonntag gegessen. Nach der Suppe ein kurzer Besuch beim Bäcker um zu sehen, ob das Lamm schon gebraten ist. Beim Bäcker? Als wir dort ankamen traute ich meinen Augen nicht. Die gesamte Backstube war voller Bleche mit Lamm, umfunktioniert zur Lammbraterei. Auf unsere Frage nach unserem Lamm lächelte der Bäcker nur müde und blicke sich in der Back/Bratereistube um. Frühestens um Mitternacht, war sein einziger Kommentar. Auf dem Heimweg ärgerte sich der Vater meiner Freundin: Ich hätte das Lamm doch zum Bäcker im muslimischen Viertel bringen können. Die feiern kein Ostern, da wäre es schneller gegangen.

Die Zeit bis Mitternacht verbrachten wir mit Big Brother Albania. Nicht weiter erwähnenswert, derselbe Mist wie bei uns. Dass Globalisierung hauptsächlich zur Verbreitung von solchen Unnötigkeiten wie Big Brother, Coca Cola und McDonalds führt ist doch irgendwie ärgerlich. Es könnten schließlich auch Ayvar und Kajmak, bayerische Knödel und „Von mir aus“ von Juan Moreno verbreitet werden. Naja, anderes Thema.

Um Mitternacht traf sich die orthodoxe Gemeinde von Korca vor der Kathedrale, jeder mit einer langen Kerze und einem hart gekochten roten Ei bewaffnet. Der Priester jubelte „Christ ist auferstanden“. Daraufhin wurde das Feuer von der Kirche aus an alle Kerzen weitergegeben und die Menschen begrüßten sich mit „Christ ist auferstanden“ – „In der Tat, er ist auferstanden!“. Da dieser Satz auf Albanisch ziemlich schwierig ist, sagte ich einfach nur Frohe Ostern. Gezuar Pashket! Außerdem kam es zum Eierkampf: Jeder muss sein Ei (das Rote, hart Gekochte) gegen das seines Nachbarn knallen – das schwächere Ei wird abgegeben, bis nur ein Sieger übrig bleibt. Den Sieger bekam ich geschenkt.

Anschließend brachte jede Familie mit dem Licht der Kerzen den Segen Christi nach Hause. Ich fühlte mich wie beim ersten Sankt Martins Umzug. Ich starrte nur auf meine Kerze und achtete darauf, dass sie nicht ausging. Als wir ankamen merkte ich, dass meine Hose und Jacke voller Wachs und meine Schuhe voller Schlamm waren. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft in Albanien hatte ich beim Gehen nicht auf die Straße geachtet. Beim Eintreten durchs Gartentor machte jeder mit seiner Kerze ein schwarzes Wachskreuz an den Türbalken. Und die Kerzen wurden kurz ins Auto gehalten – sicher ist sicher. Danach war Weggehen und Tanzen angesagt. Meine Freundin und ich erhielten das Ehebett zum Schlafen, während Mama, Papa und Oma auf dem Sofa nächtigten.

Am Sonntag war schließlich großer Familientag. Ein kurzer Ausflug in die Kirche und anschließend Besuch empfangen. Wo man so viele Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen herzaubern kann weiß ich auch nicht, aber es geht wohl. Einer nach dem anderen kam. Jeder wurde zunächst an der Tür mit 4 Küssen und dem bekannten „Christ ist auferstanden“ – „In der Tat, er ist auferstanden!“ begrüßt. Sobald die Gäste sitzen werden sie noch einmal auf dieselbe Art begrüßt und erhalten ein Bonbon, eine Praline oder etwas ähnliches des Hauses angeboten. Das ist ganz traditionelle albanische Begrüßungsweise. Zu Ostern erhält dann aber jeder noch zusätzlich ein rot gefärbtes Ei überreicht. Die Gäste bringen für die Familie jeweils auch ein Ei mit, so dass sich die Wohnküche für kurze Zeit in eine bunte Eiertauschbörse verwandelt. Anschließend wurde noch Raki bzw. Cola angeboten und schon ging es weiter, zur nächsten Tauschbörse. Am interessantesten fand ich dabei das Gespräch über meine Person. Begrüßt wurde ich planmäßig mit zwei Küsschen (die Anzahl der Küsse, links-rechts, drückt die Enge der Beziehung zwischen den Personen aus). Anschließend wurde dann halblaut inquiriert: Wer ist denn dieses Mädchen? Aha, Ausländerin. Und was arbeitet sie? Und hat sie Eltern? Hat sie einen Bruder? Ach, nur Schwestern. Und wo wohnt Sie? Und wie gefällt ihr Albanien?… Auch auf den Kommentar hin, dass ich gut Albanisch spreche, wurde weiterhin die eigene Familie befragt. Erst nach zehnminütigem Dauerlächeln meinerseits war soweit Vertrauen gefasst, dass dieselben Fragen nun auch an mich gestellt werden konnten. Wer ist bist Du denn? Aha, Ausländerin. Und was arbeitest Du? Und Deine Eltern? Hast Du einen Bruder? Ach, nur Schwestern. Und wo wohnst Du? Und wie gefällt Dir Albanien?… Begleitet wurde dieses Gespräch jeweils von dem Kommentar, dass ich ausgezeichnet Albanisch gelernt hätte. In einem halben Jahr? Unglaublich! Mrekulli! Aber wenn man bedenkt, dass ich seit einem halben Jahr dieselben 10 Fragen beantworte… J Die einzige neue Frage von der faszinierenden 87 Großmutter war die nach meiner Großmutter. Schöne Grüße an sie, wenn Du nach Hause kommst, sagte sie. Zu sagen, dass meine Großmutter im Altenheim lebt, hatte ich bei all der Familienseligkeit nicht den Mut.

Sonstiges? Ich erhielt großes Lob für meine bosnischen Wollsocken. Bei Ankunft und Abschied jedes Besuchs wurde aufgestanden. Zuerst wurde die Großmutter begrüßt, dann der Herr des Hauses. Die Söhne erhielten von der Großmutter jeweils 50 Euro und bedankten sich mit traditionell muslimischem (glaube ich) Handkuss und Berühren der Stirn durch die Handfläche. Auch für das ungeborene Baby der hochschwangeren Schwägerin wurde eine Kerze mit nach Hause getragen.

Klang irgendetwas von meiner Geschichte ironisch? Sollte es jedenfalls nicht! Es war ein wunderbar bezauberndes Osterfest. Und ich bin immer wieder begeistert, wie herzlich man hier auf dem Balkan von Familien aufgenommen und problemlos Teil solch wichtiger Familienfeiern werden kann.

Für meine Heimfahrt wurde auch ich mit bunten Eiern versorgt und mit Osterbrot, in das in der Mitte ein Ei eingebacken ist. Rruge te mbare – Gute Reise und vergiss nicht bald wieder zu kommen!

Im albanischen Fitnessstudio

2008-04-23T19:53:00.001+02:00

Also die Ansage, dass ich jeden Monat etwas für den Blog schreiben würde, habe ich wohl nicht so ganz eingehalten. Eigentlich sehr schade, denn je weniger Zeit ich habe um zu schreiben, desto mehr habe ich erlebt, was ich berichten könnte. Naja, nennen wir diesen Blog also vielleicht allgemein den „Abschied vom Winter“ - Blog. In der Hoffnung, dass es hier endlich zu regnen auffhört...

Wer mich auch nur ein bisschen kennt weiß – oder kann ahnen – dass mir Fitnessstudios eigentlich zu blöd sind. Warum soll man wie ein Idiot auf einem Laufband rumrennen und auf einen Fernsehbildschirm starren, wenn man doch so schön draußen an der blauen Donau entlang joggen und die Natur genießen kann?

Naja, leider gibt es hier keine schöne blaue Donau und die Männer hier genießen es mir zu sehr, wenn ich an ihnen vorbei jogge. Außerdem ist mal wieder genau das eingetreten, was eine gute Freundin von mir vor vielen Jahren prophezeit hatte: „Charlie, im Ausland nimmt man immer zu.“ Da hilft kein Joggen, kein Rennrad, ja nicht einmal richtiger Liebeskummer – zugenommen habe ich trotzdem. Und dem muss Abhilfe geschaffen werden! So bin ich nun seit Ende März Mitglied in einem Fitnessstudio. Nur für Frauen, versteht sich.

Der Raum hat 2 Mal am Tag für je 1,5 Stunden geöffnet und man darf drei Mal die Woche kommen. Die Leiterin macht sich Sorgen, dass wir uns sonst überanstrengen. Durch die Eingangstür geht es auf einer schmalen Wendeltreppe hinauf in den ersten Stock, wo der Sportraum ist. Der Eingang ist nicht einmal einen halben Meter breit. Jedes Mal wieder stehe ich mit meinem Rucksack wieder vor der Frage: wie komme ich am besten durch diese Tür? Sowohl seitlich als auch frontal ist es ein Gedränge. Zudem mache ich mir Sorgen – wenn ich oben viel Bodybuilding mache, komme ich vielleicht gar nicht mehr nach draußen. Beim Schreiben fällt mir allerdings gerade ein: vielleicht soll die Tür eine Vorauswahl an möglichen Besuchern treffen. Wer nicht durch die Tür passt, darf auch nicht ins Fitnessstudio. Gar nicht dumm…

Angefangen wird immer mit gemeinsamem Aerobic oder Taiboe, eine Stunde, danach darf jeder für sich noch eine halbe Stunde die Geräte benutzen. Außer mir kommen noch zwei andere Ausländerinnen, zwei junge Frauen aus der Türkei, deren Männer hier im Stahlwerk arbeiten. Sie sind Muslime, legen für unsere Fitnessstunde ihr Kopftuch ab, sporteln, und legen es dann zum Heimweg wieder an. Sehr interessant… Ansonsten genießen wir die volle Aufmerksamkeit der einheimischen Sportlerinnen. Naja, Sportlerinnen ist übertrieben. Zu 98% handelt es sich um mittel bis ziemlich überwichtige Hausfrauen um die 45 (Was die Theorie mit der Tür widerlegt – aber wie kommen die nur durch die Tür? Muss mich mal auf die Lauer legen…). Meinen Namen kennen alle – beim ersten Mal wurde ich gelobt, weil ich so schöne Sit-ups mache. Heute diskutierte die ganze Bande über die Tatsache, dass ich mit 26 noch nicht verlobt bin. Habe ein bisschen Angst, was die Muttis mir zukünftig so für Angebote unterbreiten werden. Ist ein guter Heiratsmarkt, dieses Fitnessstudio, glaube ich.

Außerdem kriegt man allerhand nützliche Tipps. Als wir heute durchs halbe Aerobicprogramm durch waren, kam die Frage: Was esst Ihr eigentlich heute zu Abendessen? Anschließend wurden die verschiedenen Ideen diskutiert, bis die Lehrerin brüllte, jeder von uns dürfe 5 Tomaten und 2 kleine Gurken essen. Sonst nichts. Und keine Torte! Das sagt sie mit Blick zu einer der eher ziemlich dicken Muttis, die verschämt Grinste. Ich war natürlich sehr glücklich über diesen guten Ratschlag. Allerdings auch etwas genervt, da ich wieder völlig abgekühlt war, bis die Essensdiskussion zu Ende war.

So stupide wie angenommen ist das Ganze allerdings keinesfalls. Schließlich gibt es keinen Fernseher, auf den man starren muss. Und das Laufband gibt nach 4 Minuten spätestens wegen Überhitzung auf. Man muss dann pausieren und Wasser unter das Laufband spritzen, damit es weitergehen kann. Ziemlich abwechslungsreich eigentlich, so ein Fitnessstudio.

Eine Ode an die Freunde

2008-04-23T19:30:00.003+02:00

Grundsätzlich bemühe ich mich sehr, möglichst lockere und witzige Geschichten auf dieser Seite zum Besten zu geben. Daher sei es mir verziehen, wenn ich an dieser Stelle ein wenig emotional werde. Die letzten paar Tage war ich ein bisschen traurig – man könnte sogar von Heimweh sprechen, einem Gefühl, das mir normalerweise relativ unbekannt ist. Faszinierend war es daher zu erfahren, wie sensibel die Fühler von vier ehemaligen Psychologiestudenten negative Gefühle aus Albanien empfangen können. Innerhalb von 2 Tagen bekam ich drei Anrufe und eine wunderschöne Email aus Regenburg, Norwegen und München – als hätten sie einfach gespürt, dass ich das gerade mehr brauche als alles andere. Ich wollte einfach mal Danke dafür sagen – Ihr seid einfach der Wahnsinn, Ihr vier! Und alle anderen natürlich auch, die Briefe schicken oder anrufen oder einfach nur diesen Blog lesen und an mich denken…

Aus dem Leben des blauen Rennrades

2008-04-23T19:13:00.001+02:00

Meinen treuesten Begleiter hier vor Ort habt Ihr ja schon kennen gelernt. Das alte blaue Rennrad. Wobei ganz so alt sieht es momentan nun wirklich nicht mehr aus. Wir beiden hatten ein ganz wunderbares interkulturelles Erlebnis. Man kann sagen, der Winter hat meinen Freund ganz schön mitgenommen. Wir waren daher auf der Suche nach einem Beautysalon. Für Fahrräder versteht sich. Ich glaube mich zu erinnern, dass man so etwas Werkstatt nennt. Der Beautysalon vom letzten Herbst war seit Tagen geschlossen und wir wussten nicht wohin. Keine Luft in den Reifen, schlechte Bremsen und die Gangschaltung außer Betrieb. Wenn ich’s mir Recht überlege sollte ich wohl eher von Intensivstation als von Beautysalon sprechen. Kritischer Zustand. Rote Warnlampe.

Kurz vor dem Koma, machte die Werkstatt dann plötzlich wieder auf. Wir also Vollbremsung hingelegt (mit meinen Turnschuhen) und höflich nach ein bisschen Luft gefragt. Dann war geplant einen Termin auszumachen, für die restlichen Operationen. Dass man manche deutsche Angewohnheiten einfach nicht los wird! Beim Wort Termin zuckte der Werkstattmensch nur verwirrt mit den Schultern und holte sein Werkzeug heraus. Innerhalb von 4,5 Minuten reparierte er dann die Gangschaltung, tauschte die Bremsblöcke aus und – mit einem kritischen Kopfschütteln – ölte die Kette. Macht 150 Leke, 1,20 Euro. Wie unkompliziert das Leben doch manchmal sein kann.

Ein neues Schloss kauften wir zur Feier des Tages dann auch noch. Beim alten war nach 2 Tagen der Schlüssel im Schloss abgebrochen, so dass es sich zwar noch öffnen und schließen, der Schlüssel aber nicht mehr abziehen ließ. Was die Sinnhaftichkeit eines Schlosses wohl grundsätzlich in Frage stellt. Das Neue ist leider auch schon wieder kaputt, es ließ sich nach 2 Wochen nicht mehr öffnen. Da das Fahrrad zu dem Zeitpunkt leider abgeschlossen war bat ich einen freundlichen Cafebesitzer um Hilfe. In Null Komma Nichts hatte er einen Bolzenschneider zur Hand und öffnete mein Schloss. Was die Sinnhaftigkeit eines Schlosses ein zweites Mal in Frage stellt. Und zudem die Ehrlichkeit der Albaner betont.

Jetzt reisen wir ohne Schloss. Angst habe ich um meinen blauen Freund hier eindeutig weniger als ich in Deutschland hätte. Aber deutsche Markenqualität bekommt doch erstmals eine Bedeutung für mich.

pavaresine e kosoves

2008-02-26T21:59:00.003+01:00

Der Kosovo hat sich also für unabhängig erklärt. Da liegt der Gedanke ja nahe, dass dies Auswirkungen auf Albanien hat. Beziehungsweise bietet sich zumindest die Frage an, was am 17. Februar denn hier so los war. Leider muss ich alle enttäuschen, die auf Insiderinformationen von mir gehofft hatten. Denn am besagten Sonntag war ich gerade in Bosnien. Dort haben wir alle gespannt eine Viertel Stunde Nachrichten gesehen. Es wurde gezeigt – was die ganze Welt gesehen hat – wie die Albaner im Kosovo feiern. Feiern? Komisch, aber ich habe wirklich überhaupt nicht daran gedacht, dass gefeiert werden würde. Alle hatten ja mehr oder weniger Angst, dass es Unruhen geben würde, aber von Feiern war keine Rede. Aber eigentlich logisch, dass gefeiert wird.

In Bosnien wurde dann kurz gescherzt, ob jetzt wieder Krieg ausbrechen würde, auf dem Balkan, und dann umgeschaltet, auf „Ein Schweinchen namens Babe“ (an dieser Stelle seien „lalala“ meine Schwestern gegrüßt). Wobei so ein bisschen Angst denke ich schon in diesen Scherzen mitschwingt.

Als ich dann zurück in Elbasan die Menschen nach dem Kosovo fragte, zeigten die meisten eigentlich keinerlei Interesse. Ob sie schön gefeiert hätten? Hä, warum gefeiert? Das ist doch nicht unser Problem! Aber einige kleine Zeichen der Freude gibt es doch: In Tirana sollen die Menschen sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben (aber in Tirana passiert so einiges, wovon die Elbasaner immer nur hören). In Elbasan schmücken zumindest zahlreiche albanische Fahnen die Straßen und ein Banner der Stadt „Gezuar pavaresine e Kosoves – Glückwunsch zur Unabhängigkeit des Kosovo!“ hängt quer über der Hauptstrasse. Und einer meiner Studenten hat heute während meines gesamten Unterrichts seinen neuesten Ohrwurm zum Besten geben: „Oh Jahr 2008, wie lange haben wir auf Dich gewartet…“ oder so ähnlich. Ein Lied, das ein albanischer Sänger für die Unabhängigkeit des Kosovo geschrieben hat. Ein paar Leute freuen sich also doch. Und ein bisschen Unruhe gibt es auch zu berichten. Wenigstens heute aus meinem Unterricht.

„Zusatzstudium interkulturelle Handlungskompetenz“

2008-02-26T20:23:00.009+01:00

so hieß die Lizenz zum interkulturelle Fettnäpfchen töten, die ich an der Universität Regensburg erworben habe. Glückwunsch! Und Glückwunsch zum ersten großen Fettnäpfchen in Albanien: Ich war mit zwei Freundinnen übers Wochenende nach Ohrid in Mazedonien gefahren. Mädchenwochenende – ganz untypisch für mich. Den Verlobten wurde gesagt, ich hätte eine Konferenz und die Mädchen machten sich Sorgen, mich alleine fahren zu lassen. Wir durften also los.

Die erste Hürde, an der wir gleich scheiterten, war der Pass einer der beiden. Zuhause vergessen. Also erst einmal ab ins Kaff zu den Eltern, um den Pass zu holen. Eine Stunde in westlicher Richtung. Mazedonien liegt im Osten.

Die zweite Hürde stellte dann gleich die Grenze dar. Wir hatten beschlossen zu probieren ob wir mein Auto, von dem ich leider nur kopierte Dokumente habe, durch die Kontrollen bringen. Leider waren an der albanischen Grenze zunächst 70.- Euro zu bezahlen. Warum? Weil man nur 3 Monate für 1 Euro mit einem ausländischen Kennzeichen in Albanien sein darf. Danach zahlt man 1 Euro pro Tag. Mensch, ich habe die Mädels noch nie so flirten gesehen! Wir machten die Bekanntschaft sämtlicher Grenzbeamten, bei dem Versuch nicht bezahlen zu müssen. „Aber das hat uns keiner gesagt“, „Aber wir haben nicht so viel Geld“, „Aber wir haben uns doch so hübsch gemacht, für dieses Wochenende“… Zwecklos. Einer der Polizisten zeigte mir ein hübsch aufgehängtes Schild auf dem in albanischer Sprache eben seine Sätze zu lesen waren. Das hätte ich doch wohl bei der Einreise gesehen, oder?! Na vielen Dank.

Schließlich wurde vermittelt – es gab nämlich einen Grenzbeamten aus Elbasan, der ja vielleicht eine der Familien der Mädchen kennt und uns daher… kannte er aber leider nicht und blieb daher unbeeindruckt. Zwei Stunden später zahlten wir also, fuhren über die Grenze, nur um dann zu erfahren, dass wir mit unseren Kopien nicht nach Mazedonien einreisen dürfen. „Aber…“ wollten wir ansetzen. Da kam die gnadenlose Antwort: „Wir sind hier in Mazedonien, da laufen die Dinge nicht so wie bei Euch da drüben. Hier heißt nein: NEIN.“ Das Auto ließen wir also stehen und riefen uns ein Taxi bis Ohrid.

So weit, so gut.

Die Taschen wurden im Hotel abgestellt und los ging’s in die Stadt. Ich mit Wanderschuhen und Reiseführer, die Mädels mit Stöckelschuhen und Handtäschchen. Es wurde schon bei dem Versuch die ersten paar Geschäfte zu passieren – gerade waren wir noch ins Gespräch vertieft, da waren meine beiden Hübschen auch schon hinter Bergen von Schuhen verschwunden – klar, dass sich unsere Wege trennen mussten. Die beiden gingen also Schoppen und ich Sightseeing. Ohrid hat ganz wundervolle Kirchen, Fresken, Ausgrabungsstätten usw. Nach zwei Stunden trafen wir uns wieder. Ich beglückt von der Sonne, den schönen Kirchen und dem Blick auf den See, die beiden gebeugt von vielen Tüten und mit schmerzenden Füssen. Zeit zum Abendessen. Nur: „Charlotte, wir haben unser ganzes Geld ausgegeben, vielleicht kannst Du uns etwas leihen? Für die Übernachtung und für das Essen?“ Kein Problem.

Ich half also Tüten tragen, wegen der Blasen, und bezahlte das Abendessen. Dann photographierte ich die beiden kichernden Damen vor ca. 1500 verschiedenen Örtlichkeiten in Ohrid. Überall dort, wo sie „Oh Charlotte, hier ein Photo von uns, es ist soo schön!“ riefen. So eine Digitalkamera hat doch etwas Gutes! Später bezahlte ich noch die Drinks in der Disko und trug die Eine der Schönen ein stückweit Huckepack nach hause. Sie konnte mit diesen elenden Stöckeln wirklich nicht mehr gehen!

Warum kam ich mir nur so vor, als wäre ich in die unangenehme Rolle eines Mannes gerutscht? Wie schwer ihr es mit uns habt, war mir nie so bewusst…

Nächster Morgen, Zeit zur Rückkehr nach Albanien. Aber vorher noch kurz in die Stadt zum Frühstück und… na, erraten, Einkaufen. „Gib mir doch noch mal 20 Euro, Charlotte“ bekam ich zu hören. Und da platzte mir endgültig der Kragen. „Wie wäre es denn mal mit einem Bitte oder Danke oder Ist das in Ordnung?!“. Immer dieses ewige Gib mal… ich bin doch nicht ihr Macker, krieg ja nicht mal Sex für diese ganzen Schikanen.

Obwohl meine Frage vorsichtig und nett formuliert war, sah meine Freundin mich einen Moment schockiert an, dann rannte sie nach draußen. Da fand ich sie dann, weinend vor dem Laden. Oh je! Als ich mich entschuldigte und fragte, was denn so schlimm gewesen sei sagte sie „Ich dachte wir seien Freundinnen. So ein schönes Wochenende haben wir miteinander verbracht. Und jetzt willst Du von mir diese ganzen höflichen Floskeln, die man hier nur mit fremden Personen benutzt. Das macht mich sehr traurig.“

Hui. Und jetzt?! Ich versuchte zu erklären, dass es für mich selbstverständlich ist auch zu engsten Freunden Bitte und Danke zu sagen und ich mich ausgenutzt fühlte, wenn man so herrisch mit mir redet. Aber so richtig verstehen konnte sie mich nicht. Und ich fühlte mich nach dem ganzen Wochenende trotzdem etwas ausgenutzt.

Als wir wenig später wieder an der Grenze waren lachten wir zusammen wie die Irren über die Diskussion des Vortages mit den Grenzbeamten und waren schnell wieder versöhnt. Und als ich kürzlich nach 3 Wochen Urlaub zurück nach Elbasan kam wurde ich mit dem größten Blumenstrauß den ich JEMALS bekommen habe empfangen. „Charlotte, wenn ich bald zum Studieren nach Deutschland gehe, muss ich dann zu allen Leuten immer Bitte und Danke sagen, so wie Du?!“ hat mich die Eine kürzlich gefragt.

Wir sind wirklich Freundinnen geworden. Auch wenn ich dennoch nicht der Liebhaber eines albanischen Mädchens sein möchte. Mensch, sind die anstrengend!

Gastarbeiter

2007-12-16T23:37:00.000+01:00

Nur falls einige von Euch immer noch nicht so ganz verstehen, was ich hier eigentlich mache, hier die Definition, die eine meiner Studentinnen mir in der letzten Klausur gab:

Die Aufgabe hieß, beschreibe die folgenden Vokabeln mit eigenen Worten.

Gastarbeiter:

„...ist jemand, in einem anderen Land lebt und arbeitet wie z.B. Charlotte, meine Lehrerin, das wunderbar ist.“

Die Geschichte des Regenschirms

2007-12-16T23:32:00.001+01:00

Irgendwo habe ich mal gelesen, dass eine Geschichte immer einen roten Faden haben muss. Daher habe ich mir überlegt als roten Faden für meinen Blog eventuell meinen Herren-Regenschirm zu verwenden. Einige von Euch erinnern sich vielleicht noch an ihn?

Das traurige ist, dass dieser Regenschirm und ich seit geraumer Zeit getrennt sind. Alles begann an einem Abend im November. Freunde holten mich ab, um abends in die Disko zu gehen.

– Ja, Disko!! Das widerspricht dem Bild meines letzten Eintrags, dass hier abends nie irgendetwas los ist. Ich muss das Bild allerdings auch revidieren. Seit diesem tristen Wochenende war ich auf zwei Livekonzerten und einem Karaokeabend in Elbasan. Bei Karaoke habe ich drei deutsche Lieder gesungen (was hab ich hier schon zu verlieren J), woraufhin der Besitzer der Bar so begeistert war, dass ich und meine Studenten den ganzen Abend umsonst getrunken habe. Wobei ich damit nicht sagen will, er war von meinem Gesang beeindruckt. Wohl eher von meinem Mut…–

Jedenfalls gingen wir in die Disko. Allerdings waren dort NUR wir. Warum? Weil ein Freund von mir dort angerufen hatte und den Besitzer gebeten hatte, für uns sechs Personen zu öffnen. Kurios… Haben schön getrunken und getanzt, bis ich so um 22:30 Uhr auf der Toilette war. Da ging die Musik aus. Als ich heraus kam, war alles wie im Film: circa 10 Polizisten – einige in zivil, einige in Uniform und einige mit Kalaschnikow – hatten die Anderen umstellt, Taschen durchsucht, Handys eingesammelt usw. Daraufhin: wir sechs in 2 Sixpacks verladen und aufs Revier gekarrt. Grund: es wird ein Mazedonier mit Waffen gesucht. Aha.

Die nächsten 2 Stunden verbrachten wir also auf dem Revier. Das heißt eigentlich frierend vor der Tür und wurden einzeln hereingerufen und befragt. Während wir warteten fingen die anderen einen Streit mit den Polizisten an – wurden auch so richtig laut – und erklärten ihnen, wie peinlich es doch für Albanien sei, dass ich als Ausländerin diese Willkür miterleben müsse. Sie hatten nämlich längst unsere Personalien überprüft und wussten, dass wir keine Mazedonier sein konnten. Irgendwann bekamen sie’s mit der Angst zu tun und wir durften so um 00:30 Uhr gehen. Naja, der Abend war wohl gelaufen…

Und was das mit dem Regenschirm zu tun hat? Den hatte ich im Wagen eines Freundes gelassen und nach dem ganzen Theater vergessen abzuholen.

Letzte Woche, als es hier zu regnen anfing (inzwischen hat es sogar geschneit, nach 8 Jahren ohne Schnee in Elbasan!) habe ich dann versucht ihn zurück zu bekommen. Nun ist er allerdings schon wieder auf der Polizeistation. Immer noch in eben demselben Auto. Diesmal wurde das Auto verhaftet, weil es ein italienisches Kennzeichen, aber einen albanischen Besitzer hat. Und dafür müssen eigentlich Einfuhrgebühren bezahlt werden. Wieder einmal kann man an Willkür denken, weil so ziemlich jedes zweite Auto hier, inklusive Meinem, ein ausländisches Kennzeichen hat und nicht regulär angemeldet ist.

So sieht es nun wohl so aus, als würde mein lieber Regenschirm Weihnachten alleine auf der Polizeistation verbringen müssen, während ich glücklich nach Deutschland fliege. Ist das Leben nicht ungerecht?

Ich wünsche Euch allen ein Frohes Fest und einen guten Rutsch!

Krishtlindje ne elbasan - Weihnachten in elbasan

2007-12-16T23:03:00.000+01:00

Kurz vor Weihnachten habe ich meine Studenten Kurs kreatives Schreiben einen Wunschzettel schreiben lassen. Fand einige der Wünsche wirklich sehr interessant:

Lieber Weihnachtsmann…

- ich will ein Visum für Deutschland

- ich möchte eine Reise durch ganz Europa machen

- besonders schön wäre für mich eine Reise nach Griechenland, wo ich meine Ferien mit meiner Schwester und ihrer Familie verbringen kann

- ich will einen guten Geliebten finden

- ich möchte dieses Jahr meinen Traummann finden

- ich möchte die Universität mit guten Noten abschließen

- bitte gib mir viel Geld, damit ich alle Dinge kaufen kann, die mir gefallen

- ich wünsche mir nach dem Studium eine gute Arbeitsstelle zu bekommen

- ich wünsche mir, dass Armut nicht mehr existiert

- ich wünsche mir, dass meine Familie gesund ist

- ich wünsche mir sehr eine Wohnung für mich

- der größte Wunsch den ich habe, ist dass Du wieder meine Mutter in die Welt zurück bringst

- ich wünsche mir, dass meine Familie in Deutschland leben kann

- ich möchte eine Liebe ohne Lüge

- ich möchte Unabhängigkeit für den Kosovo

- ich möchte Frieden auf dem Balkan

- ich möchte, dass Albanien im Jahr 2008 Strom hat

- ich möchte, dass Albanien eine Einladung in die NATO und die EU bekommt

- kannst Du machen, dass mein Verliebter für Sylvester in Albanien ist

- ich möchte, dass meine Familie mehr Geld und Gesundheit hat.

- ich wünsche mir ein Wörterbuch Deutsch-Albanisch

- ich möchte viel Kleidung bekommen

- ich will, dass mein Bruder aus dem Gefängnis kommt, damit wir Weihnachten feiern

- ich wünsche mir eine andere Stadt, wo die Wege in Ordnung sind und es Aktivitäten für die jungen Leute gibt.

- ein neues Auto

- ich wünsche mir ein wunderschönes Mädchen kennen zu lernen

- ich wünsche mir zu verstehen was Frauen denken

- ich will immer menschlich bleiben

- ich wünsche mir, etwas zu erfinden, das keiner kennt

- ich wünsche mir eine Uhr mit Klingel für den Morgen.

- am Ende ist mein größter Wunsch: ein deutscher Pass

Photos

2007-12-03T00:19:00.000+01:00

Leider habe ich keine Digi-Cam, daher zwei Photos, die nicht zur Geschichte passen:

Besuch von meinen ASA-Schützlingen in Elbasan

Unser Stundenplan, so wie er an der Uni für die Studenten ausgehängt ist.
Handgeschrieben, mit Bleistift, auf Albanisch. Versteh kein Wort.

Ein ganz normaler Samstag

2007-12-03T00:14:00.000+01:00

Je länger ich hier bin, desto schwieriger wird es, etwas Ungewöhnliches über Albanien zu schreiben. Vieles ist längst Teil meines Alltags geworden und erscheint mir daher ganz gewöhnlich. Deshalb möchte ich Euch nun einfach einmal meinen gestrigen Tag beschreiben:

Fitness

Aufgestanden um 6:25 Uhr, um Laufen zu gehen. Die ganze Woche hat mein Wecker schon so früh geklingelt, aber ich habe ihn immer ausgeschaltet.

Also los, mit meinem Fahrrad in den Park am anderen Ende der Stadt. Dorthin laufen will ich nicht – die Leute glotzen schon so, wenn sie mich auf dem Fahrrad sehen. Der Park ist der einzige Ort in der Stadt, in dem ich bisher sportliche Betätigung gesehen habe. Und das auch nur bis 8:00 Uhr morgens. Dann sitzen alte Männer dort und spielen Domino.

Ich drehe also meine Runden. Eine Runde dauert 5 Minuten. Mehr als 6 schaffe ich meistens nicht, weil ich dieses Rundenlaufen soo langweilig finde. Außer mir sind noch drei Männer und zwei dicke Frauen in Jogginganzügen da. Aber sie laufen nicht, sie spazieren im Kreis. Richtig aktiv sind nur die Streuner. Aber vor denen fürchten sich die Frauen in Jogginganzügen.

Frühstück

Nach dem Joggen sitze ich auf meiner Terrasse, trinke türkischen Kaffee (das ist der, wo der ganze Satz unten in der Tasse bleibt, aus dem man die Zukunft lesen kann) und esse meinen selbstgemachten Joghurt mit Früchten. Lieblingsfrucht derzeit: Granatapfel. Leider ist die Saison schon vorbei und es gibt nur noch ganz kleine auf dem Markt. Das wunderbare: es ist der 1.12.2007 und ich sitze Pullover draußen in der Sonne. Lerne albanische Pluralformen – es gibt in dieser Sprache 36 verschiedene Arten den Plural zu bilden.

Ich gebe auf und gehe zur Post um ein Päckchen von meiner Mama abzuholen. Obwohl in der Post nichts los ist, dauert das eine Stunde. Dafür bekomme ich einen Adventskalender aus 24 kleinen Geschenken, der sofort im Wohnzimmer aufgestellt wird. Passt nicht so ganz zum Wetter draußen, aber gibt mir ein schönes Gefühl. Wenn ich 19 Geschenke geöffnet habe, bin ich zuhause!

Peqin

Telefon klingelt. Meine Freundin Nevila: „Sharlot, wann kommst Du zu meine Hause?“. Nevila wohnt unter der Woche in Elbasan und arbeitet als Lehrerin. Am Wochenende fährt sie zu ihrer Familie in einer Kleinstadt (Peqin) in der Nähe. Dorthin bin ich eingeladen. Korrigiere noch ein paar Psychologieklausuren und fahre los.

Nevila und ihre Mutter sind zuhause, der Vater und der Bruder sind irgendwo draußen. Wie immer. Die beiden älteren Brüder arbeiten in Griechenland, die ältere Schwester ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Italien. Auch typisch. Begrüßung: Küsschen links-rechts, ca. 2-4 Mal. Die Mutter gibt ein Küsschen, dann reibt sie ihre Backe fest an meine. Machen die älteren Frauen in Peqin so. Nevila ist im Jogginganzug, ungeschminkt. Wir ziehen los, um noch ein bisschen Sonne zu ergattern. Mit Mama und ihrer besten Freundin, in meinem Auto. Vorher: umziehen und schminken. Klaro!

Ausflug

Ich habe ein unglaubliches Bedürfnis in den wunderschönen Bergen um Peqin herum spazieren zu gehen. Die anderen drei wollen aber in die Nachbarstadt fahren, in die Geschäfte kucken und Kaffee trinken. Auf dem Rückweg vom einzigen Geschäft (Ramsch!!!) kommen wir an einer Hochzeitsfeier vorbei. Natürlich kennt die Mama eine der Frauen, also: jeder küsst jeden (2-4) oder Backenreiben, je nach Alter. Und ehe ich mich versehe werde ich an der Hand gepackt und zum tanzen gezerrt. Direkt neben der Braut stolpere ich vor mich hin – so ein traditioneller Kreistanz und ich habe keine Ahnung wie der geht – und die ganze Gesellschaft schaut mich an und denkt „1. Wer ist die? 2. Was hat die für furchtbare Klamotten an: Jeans, Pulli und Turnschuhe? 3. Warum tanzt sie so beschissen?“ Bei der ersten Pause mache ich mich mit hundert Danke, Danke davon. Jemand rennt mir hinterher – Schock – aber nur, um mir noch einen Apfel und eine Banane für den Heimweg mitzugeben.

Zurück in Peqin gehen wir einen Kuchen essen, in dem einzigen Kaffe im Ort, das auch für Frauen gedacht ist. Die Straßen sind voll – aber nur von Männern. Es dämmert und es ist keine einzige Frau zu sehen.

Nach dem Kuchen – ab nach Hause, um das das Abendessen vorzubereiten. Sobald das Huhn im Oven ist gibt es Kaffee und die Haustür wird von innen abgesperrt: Die Mamas und die Töchter rauchen heimlich eine Zigarette zusammen.

Dann wird gelüftet und ferngesehen: spanische Liebesserien und das Video vom 1. Geburtstag des Enkelkindes. Folgendermaßen: ein großer Raum mit zwei langen Tischen und einer Band. Einem kleinen Kind im Prinzenkostüm und vielen Leuten, die ununterbrochen tanzen. Während wir den Film sehen kommen Vater und Bruder nach Hause und setzen sich dazu. 2, 5 Stunden insgesamt. Musste zwischendrin an meinen Vater denken, der schon 20 Minuten Urlaubsfilm von anderen Leuten „Eine Zumutung…!“ findet. Kaum war das geschafft, kramte der Bruder das Video von seinem 18. Geburtstag heraus, noch mehr Leute, die im Kreis tanzen. Soll ich durchdrehen, oder… - aber in diesem Moment wollte das Huhn, Gott sei’s gedankt, endlich aus dem Oven heraus und wir konnten Abendessen. Meine Portion ist doppelt so groß, wie die der anderen Familienmitglieder. Wie immer. Ein halbes Blech Burek mit Käse, Hühnchen, Käse, Oliven, Paprika und Tomatensalat.

Saturday night

Nach dem Abendessen gehen Vater und Bruder los – in den Bars von Peqin Fussball kucken. Und wir? – frage ich. Mal sehen, was im Fernsehen kommt, sagt Nevila, denn die Mädchen und Frauen gehen in Peqin nach der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße. Peqin ist eine fanatische Stadt…

Kaum haben wir angefangen „Albanien sucht den Superstar“ zu sehen, kommen strahlend zwei von den Nachbarmädels herüber. Sperrt die Tür zu, wir haben Zigaretten mitgebracht!! Also wurde abgesperrt und schnell, schnell rauchte jeder 3 Zigaretten. Dann Fenster auf, Luft rausfächern, Aschenbecher verstecken. Das kommt mir doch irgendwie so bekannt vor?! Ach ja, Schullandheim. 6. Klasse. Gesprächsthema – Krise zuhause, weil ein Cousin den Eltern erzählt hat, dass eine der Schwestern einen Jungen trifft. Er hat sie aus dessen Auto aussteigen sehen. Sie studiert im zweiten Jahr Englisch an der Uni in Elbasan. Daher der Plan: die Andere wird ihren Freund am nächsten Tag lieber in Elbasan oder Tirana treffen. Und was macht ihr dann, frage ich. Wir trinken Kaffee. Wir gehen ins Hotel, antwortet sie, grinst.

Nachdem sie gegangen sind sehen wir „Njerzit te Humbur - Vermisste Personen“ im Fernsehen. Mama kommt dazu und weint. Nebenan im Wohnzimmer schaut der Vater Nachrichten. Das würde mich mehr interessieren…Um 22:00 Uhr schläft Nevila neben mir ein. Ich denke leicht frustriert daran, dass Samstagabend ist. Und schlafe auch. Mama schaut weiter und weint. Wir drei Frauen schlafen im Schlafzimmer, die Männer im Wohnzimmer. Mehr Zimmer gibt es nicht.

Morgen

Um 7:30, Sonntag, quäle ich mich aus dem Bett und komme ins Wohnzimmer. Vater und Bruder sind schon wieder unterwegs. Nevila legt Wäsche zusammen und Mama macht uns Auf dem Gasherd Milch heiß. Der Generator von nebenan läuft, das heißt es gibt keinen Strom. Ich schließe mein Handy ans Ladegerät an. Ich brauche sehr lange, um mich daran zu gewöhnen welche Dinge alle Strom brauchen. Heiße Milch, Butter und Brot zum Frühstück. Zum Toasten wird das Brot kurz auf die Gasheizung gelegt. Wir müssen los, eine Kollegin in Elbasan treffen. Nevila muss sich erst schminken. Viele Küsse, vielen Dank, komm bald wieder! Danke, klar! Viel zu spät fahren wir los.

Die Uni hat angefangen

2007-10-25T01:05:00.000+02:00

Obwohl vielleicht alles bisher sehr nach Urlaub klingt, bin ich doch eigentlich zum Arbeiten hier. Ich unterrichte an der Uni.

Mein anfänglicher Eindruck war nur dieser eine: Chaos. Ich hatte das Glück, vor dem Semesterbeginn den Prüfungen für die Wiederholer beizuwohnen. Beziehungsweise wurde ich gebeten, doch gleich einen Teil der Prüfung zu stellen. Obwohl ich die Studenten und deren Niveau gar nicht kannte. Am Prüfungstag traf ich mich mit einer Kollegin eine Stunde vor Prüfungsbeginn und wir kopierten die Prüfungsteile aller Dozenten bei ihr in der Firma (alle Dozenten haben hier 2 Jobs, denn vom Uni-Gehalt kann keiner leben). Das war wohl ungewöhnlich weit vorausgedacht, aber eine gute Idee, denn in der Uni gab es - wie sich dann herausstellte – an dem Vormittag keinen Strom. Die Prüfung begann trotzdem verspätet, weil einige Studenten sich über ihre Noten (mit der gesamten Familie) beim Rektor beschwert hatten. Das musste erst ausdiskutiert werden. Dann begann die schriftliche Prüfung. Die Dozenten der deutschen Abteilung, die alle anwesend waren, gerieten allerdings mitten in der Prüfung in einen Streit. Dieser wurde lauthals ausgetragen. Die Studenten nutzten den Lärm, verständlicher Weise, um sich auszutauschen. Überhaupt wurde ohne Konsequenzen unglaublich viel gespickt.
Sobald die ersten Teile abgegeben waren, wurde angefangen gemeinsam zu korrigieren. Die Noten müssen in Albanien per Gesetz am nächsten Tag bekannt gegeben werden. Es galt also, keine Zeit zu verlieren. Die Genauigkeit der Korrektur kann man in Frage stellen.
Als fertig korrigiert war und die Studenten gegangen waren schließlich die große Frage: Wer hat nun bestanden und wer nicht? „Wie bitte, das steht nicht vorher fest?“ Ich wurde nach meiner Meinung gefragt: Mindestens 60% der Punkte, sagte ich. Mit dieser Rechnung wären allerdings alle durchgefallen. Und es war ihre Abschlussprüfung! Wir entschieden also, dass die schlechtesten 25% am nächsten Tag zur mündlichen Prüfung kommen müssten.
Mündliche Prüfung: alle in einem Raum, jeder bereitet ein Bild vor, erzählt etwas dazu und beantwortet zusätzliche Fragen. In Kürze: Die Studenten konnten die einfachsten Fragen nicht verstehen – nichts als verzweifelte Blicke trafen uns.

Beispiel:„Er ist ein Son in ein Park. Er drinkt wasse. Er ist 12 Jahre. Sie hatten andere Leuten, Männer und Frauen. Das hat keine andere Kinder.“

Am Ende bestanden alle. Warum? Damit sie nicht noch einmal wiederkommen würden. Und weil man Mitleid mit ihnen hatte. Weil sie so weit gekommen waren und sonst 4 Jahre umsonst studiert gehabt hätten.

Dann begann das Semester. Bis einen Tag vorher war nicht genau klar an welchem Tag. Wir erfuhren es aus dem Fernsehen. Und wer von uns welche Stunden halten würde war auch nicht ganz geklärt.

Jetzt unterrichte ich Pädagogische Psychologie und kreatives Schreiben & Theater für das 4. Jahr und Landeskunde Deutschland für das 2. Jahr. Insbesondere der Unterricht im 4. Jahr macht mir sehr viel Spaß. Sie sind sehr aufgeweckt, sehr motiviert und sprechen viel besser Deutsch als ihre Kollegen aus der Prüfung. Das System ist ziemlich verschult, mit Anwesenheitslisten und Hausaufgaben, aber in Ordnung. Und 2 Mal die Woche habe ich sogar die Möglichkeit mit PowerPoint und Beamer zu unterrichten. Sehr schön. Schade ist, dass es in der Uni zu wenige Räume für alle gibt. Deshalb unterrichte ich nur nachmittags und bin meistens erst um 19:30 fertig. Außer der Strom fällt aus. Dann gehen wir früher heim.

Oktoberstimmung

2007-10-25T00:10:00.000+02:00

Also, allgemein fällt es mir gerade sehr schwer, irgendetwas zu schreiben. Befinde mich, denke ich, gerade auf dem Teil der Kulturschock-Kurve, die sich vom Honeymoon entfernt. Es gibt immer noch viele Dinge, von denen ich begeistert erzählen will. Aber zugleich passiert viel, was mir weniger gefällt. Oder mich schockt. Und diese Mischung aus heiß und kalt vermischt sich in meinem Bauch zu einem seltsamen, lauwarmen Brei. Dennoch ein Versuch, auch im Oktober:

(zu)Haus
Relativ klar und einfach zu beschreiben ist meine Wohnsituation. Die Bilder seht Ihr ja. Habe 4 Zimmer in einem kleinen Altstadthaus, mit einer hohen Mauer außenrum und einem wunderschönen Garten. Mein Ziel ist es, das ganze Jahr hier immer das gleiche wunderbare Gefühl aufrecht zu erhalten, wenn ich diesen Garten sehe.
Ansonsten kommt alle 2 Tage der Bauer mit 1,5 Litern frischer Milch vorbei, aus der ich meinen eigenen Joghurt mache. Käse habe ich auch schon versucht. Dabei ist mir die Milch allerdings einfach nur vergammelt…
Außer mir wohnt im ersten Stock eine albanische Familie. Der Vater ist sehr alt und ziemlich taub. Er lächelt meistens einfach. Sehr sympathisch – das tue ich hier auch hauptsächlich, wenn mich jemand anspricht. Seine Frau ist es gewohnt mit ihrem Gegenüber sehr laut zu sprechen und schreit mich daher meistens aus vollem Halse an. Ist aber eine gute Seele. Im Garten wohnt mein blaues Rennrad, mein treuester Begleiter. Der Gute hat mir schon einige verwunderte albanische Blicke beschert. Ich werde doch ziemlich beäugt, wenn ich bei strömendem Regen mein Hosenbein hochschlage und losflitze. „Gelebte Landeskunde“ nennt das die Robert Bosch Stiftung. Und ich lache.
Schließlich gibt es viele kleine Tiere – Eidechsen, Spinnen, Schnecken, Kellerasseln und sogar einen kleinen Skorpion hatte ich schon zu Besuch – und natürlich Geister. Sie öffnen die Türen, wenn sie durchs Haus gehen und spiegeln sich nachts in dunklen Fensterscheiben. Einmal haben sie beim Spielen mitten in der Nacht meinen Glastisch zum Zusammenbrechen gebracht. Ich bin ein wenig erschrocken (Oh mein Gott, jemand hat mein Wohnzimmerfenster zerschlagen und kommt herein…). Ansonsten kommen wir gut klar. Aber ich kann verstehen, warum die Menschen auf dem Balkan abergläubischer sind als in Deutschland.

Männer und Frauen
Das Thema ist vielleicht schon ein wenig langweilig, aber es muss einfach sein. Die getrennten Welten von unseren beiden Lieblingsgeschlechtern fallen einem schon auf, wenn man hier durch die Stadt spaziert. Es gibt unzählige Bars und Cafes – voller Männer. Nur bei einigen wenigen steht an der Tür „für Familien“. Was so viel bedeutet wie: Ihr könnt Eure Mädels mitbringen.
Ich möchte Euch nicht mit den altbekannten Details langweilen. Daher nur 2 kleine Anekdoten von heute Nachmittag: Ich war mit meiner Nachbarin in der Post, um meine Telefonrechnung zu bezahlen. Der halben Engländerin in mir dreht sich beim Anblick der Schlange dort natürlich der Magen um. Die Schlange besteht aus einem riesigen Pulk von Menschen, die sich alle gleichzeitig auf die kleine Öffnung in der Glasscheibe zu bewegen. Und wer nicht mit schiebt, bleibt eben stehen. Chaos total, dachte ich. Doch weit gefehlt. Es bestand eine klare Ordnung: Auf der linken Seite der Öffnung drängelten sich alle Frauen, auf der rechten Seite alle Männer. Damit niemand niemandem im Gedrängel an den Hintern fassen kann.
Gleich danach gingen wir zum Markt. Ich wollte einen neuen Schirm. Meinen anderen hatte ich für 1.- Euro in Belgrad gekauft und er hatte ungelogen keine 10 Minuten Wind und Regen überstanden. Fragte also diesmal nach einem größeren und stabileren Schirm. „Tut mir leid, aber der ist für Männer,“ sagte der Verkäufer zu mir. In den nächsten Minuten der Diskussion, als er versuchte, mir doch den kleinen rosafarbenen anzudrehen und ich mich weigerte, wurde seine Laune immer schlechter. Schließlich bekam ich den Herren-Schirm. Aber widerwillig.

Das sind so kleine Geschichten, die jeden Tag passieren. Über die ich mich wundere, über die ich lache und über die ich mich manchmal hinwegsetze. Die ganze Sache hat aber eine sehr traurige Seite. In nur 1,5 Monaten habe ich von 4 Frauen persönlich erfahren, dass sie von ihren Freunden, Verlobten oder Ehemänner geschlagen wurden. Zwei davon krankenhausreif. Das passiert hier so viel und mit so wunderbaren, starken und gebildeten Frauen. Das tut mir weh und erschreckt mich sehr. Da merke ich, wie tief das moralische Empfinden bei uns – bei Männern und Frauen gleichermaßen – dafür ist, dass das einfach unter keinen Umständen passieren darf. Und ich habe sicher noch nicht viel gesehen, von diesem Land.

Ein bisschen Alltag

2007-10-24T23:11:00.000+02:00

Für alle, die mal über einen Besuch nachgedacht haben: ein kleiner Vorgeschmack. Die Orangen und Mandarinen sind gerade reif...

Erste Eindrücke

2007-09-21T22:46:00.001+02:00

Rauchen

Seit Mai diesen Jahres gilt in Albanien in allen öffentlichen Einrichtungen sowie in Bars, Restaurants und Cafes ein neues Rauchverbot. Sie haben das hier eingeführt, bevor es in Deutschland endlich durchgeboxt wurde. Ist das nicht unglaublich? Überall hängen Rauchen-Verboten-Schilder in den Fenstern und an den Wänden. Etwas anderes ist allerdings die Umsetzung, zumindest außerhalb von Tirana. Auf meine Frage hin, ob ich rauchen dürfe, sagte der Kellner nur:„Aber ich bitte doch sehr darum.“

2007-09-21T22:44:00.000+02:00

An erster Stelle Familie

Und an zweiter Stelle auch Familie. Und an dritter Stelle auch. Und dann kommt alles andere. So sei es in Albanien, sagten mir meine Kollegen in der deutschen Botschaft in Tirana. Am eigenen Leib erfuhr ich das gleich, als ich meine liebe und sehr engagierte und zuverlässige Kollegin und Chefin zum ersten Mal in Elbasan treffen wollte. Ich rufe Dich vormittags an, hatte sie gesagt, und dann treffen wir uns. Ich stellte also meinen Wecker sicherheitshalber auf neun Uhr, stand um zehn auf und wartete. Um halb zwei rief ich sie an: „Ach Charlotte, Du bist es. Ich bin im Krankenhaus. Meine Schwägerin hat gerade ein Kind bekommen. Wollen wir uns vielleicht später am Nachmittag treffen?“

Den ganzen Tag und bis zum Mittag des nächsten Tages hörte ich nichts von ihr. Sie war bei ihrer Schwägerin im Krankenhaus geblieben, und auch über Nacht nicht von ihrer Seite gewichen. In albanischen Krankenhäusern gibt es keine Apparate für einen Notruf, daher muss immer ein Familienmitglied bei den Patienten bleiben. Mich hatte sie darüber natürlich total vergessen.

2007-09-21T22:42:00.000+02:00

Islam und Christentum – Friedliches Miteinander.

In Albanien leben Katholiken, orthodoxe Christen und Muslime ganz friedlich zusammen. So wurde mir gesagt. Aber wie kann man sich das vorstellen?

Bei neuen Bekannten zuhause: Im Wohnzimmer hängt an der Wand ein schöner Gebetsteppich mit einer Moschee darauf. Mekka oder so? Kenn mich da zu wenig aus. Jedenfalls wollte ich ein nettes Gespräch anfangen und fragte, wie es denn so sein würde, wenn in zwei Tagen der Fastenmonat Ramadan beginnt. Die Antwort: Wir sind Christen, für uns hat das keine große Bedeutung. Als ich dann auf den Teppich zeigte sagten sie nur: Wunderschön, findest Du nicht auch?!

2007-09-21T22:39:00.000+02:00

Schwul sein

Das ewige Thema in Ost- und Südosteuropa. Oder das ewige Tabuthema, wie man es nimmt. Ich war bei Freunden abends zum Biertrinken eingeladen. Einer der Jungs holte ein altes Hochzeitskleid aus dem Schrank – fragt mich nicht, warum er das zuhause hatte, um das zu klären reichten unsere wenigen englisch-albanisch-Brocken nicht aus. Jedenfalls zog ein Anderer das Kleid an, wir tanzten, machten Photos und lachten viel.

Als ich dann nach Hause gehen wollte wurden aber alle sehr ernst. Ich musste fest versprechen, niemandem von diesem Ereignis zu erzählen und schon gar nicht mit irgendwelchen Namen. Wenn das Gerücht die Runde machte, dass dieser Junge schwul sei, wäre das Leben in Elbasan für ihn gelaufen. Keiner würde mehr mit ihm reden. Steinigen würden sie ihn – oder so habe ich wenigstens seine Gestik interpretiert. Irgendetwas Grausames würde auf jeden Fall passieren. Auf die Frage, was sie denn von homosexuellen Ehen hielten, sagten sie nur „Big big Problem in Albania“.

2007-09-21T22:38:00.000+02:00

Unterwegs in der Stadt

Als kleines blondes Mädchen hier alleine in der Stadt. Wie das wohl ist? Manche haben sich da vielleicht Sorgen gemacht. Bisher muss ich sagen, dass ich mich sehr sicher fühle. Die Menschen kucken mich an mit Blicken die fragen „Wer bist Du und was willst Du hier?“. Aber niemand spricht mich an. Und es wird sehr wenig gebettelt hier. Und viele Leute, die ich kennen gelernt habe, sind sehr sanft in ihrer Umgangsweise. Beinahe schon zart. Wunderbar.

Die Sprache klingt für mich momentan wie Amerikaner, die versuchen Französisch zu sprechen. Weil sie das „R“ so sprechen wie im Englischen.

Aussehen tun die Albaner ganz unterschiedlich. Manche sind sehr hellhäutig, sehen sehr westeuropäisch aus. Andere sind braungebrannt, wie der klassische Macho-Italiener. Und wieder andere haben richtig dunklen Teint. Auf den ersten Blick sehen sie überhaupt nicht wie ein Volk aus. Die jungen Mädchen sind sehr modisch und viele auch sehr sexy gekleidet. Das könnte verblüffen, wenn mir nicht das Gleiche auch schon in Bosnien aufgefallen wäre. Man erwartet eine muslimische Gesellschaft und wird dann ganz schön überrascht.

2007-09-21T22:36:00.000+02:00

Shqipëria – Eine Name, den niemand versteht

Habt Ihr schon mal überlegt, wie ein Land dazu kommt, von anderen Ländern ganz anders genannt zu werden, als es sich selbst nennt. Bei Deutschland ist das ja so. Wir heißen Germany, Gjermanija, Allemange, Njemacka usw., aber wer außer den Österreichern hat die Güte uns so zu nennen, wie wir uns selbst bezeichnen? Im Bezug auf Albanien ist dasselbe Phänomen noch extremer. Sie nennen sich selbst Shqipëria. Das kommt von shqiponj, was Adler bedeutet, und sich auf den schwarzen doppelköpfigen Adler auf ihrer Fahne bezieht. Dieser Adler ist seit den Zeiten Skanderbegs, ihres Nationalhelden, der gegen die Türken kämpfte, ihr Wahrzeichen. Aber niemand sonst hat wahrscheinlich von diesem Namen für Albanien bisher gehört. Und selbst die Albaner, wenn sie mit uns Ausländern über Albanien sprechen, sagen Albania, damit wir wissen was sie meinen. Woher kommt aber dieser Name dann wohl, Albanien? Das bleibt noch zu ergründen.

2007-09-21T22:33:00.000+02:00

Fahrräder und Mercedese

(schreibt man so den Plural von Mercedes? – Oh Gott, und ich soll Deutsch unterrichten)

Alle die wissen, wie konsequent ich in Regensburg bei Wind und Wetter Fahrrad gefahren bin, verstehen, welch Glücksgefühl ich hier empfunden habe: Halb Albanien ist auf dem Fahrrad unterwegs. Männer, Frauen und Kinder. Und die Fahrräder sind genau diejenigen wunderbaren alten schwarzen Stadtfahrräder, die wir seit Jahren vergeblich auf unseren Flohmärkten suchen. Sie sind alle hier und flitzen völlig unkontrolliert und kreuz und quer auf den Straßen herum. Man kann sich ganz gut vorstellen wie die Straßen bis zur Wende aussahen, als noch keine privaten PKWs erlaubt waren.

Diejenigen Albaner, die nicht mehr Fahrrad fahren wollen, fahren Mercedes. Aber längst nicht nur die alten Modelle aus den 80ern, wie ich das erwartet hätte. Hier fahren nagelneue dicke Schlitten herum, von denen jeder Politiker in der BRD nur träumen kann. Der Grund liegt wohl in den vielen Schlaglöchern und den hervorragenden Stoßdämpfern von Mercedes. Aber wie sich so viele Leute so gute Autos leisten können bleibt noch zu ergründen. Sherlock Charlie.

Zittern an der Grenze

2007-09-21T22:31:00.000+02:00

Zwei Tage Fahrt über Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro. Ich war selbst erstaunt wie unglaublich zuhause ich mich da gefühlt habe. In Erwartung Albaniens – des Landes von dem niemand etwas weiß, mit einer Sprache, die mit nichts und niemandem verwandt ist.
Das erste große Zittern dann an der Grenze zu Albanien. Noch einen Tag Versicherung, noch zwei Tage TÜV, ein luxemburgisches Kennzeichen, auf jemand anderes angemeldet und nur eine Kopie von den Fahrzeugpapieren. Für Uneingeweihte gehe ich nicht weiter ins Detail, damit Ihr mich nicht alle für noch verrückter erklärt als vielleicht eh schon. TÜV und Versicherung waren kein Problem, aber, mit der Kopie kann ich nicht einreisen, sagte der Zollbeamte. Der Grenzbeamte – und wohl Chef des Zollbeamten – fand mich sympathisch und fand es toll, dass ich in Elbasan arbeiten würde. Mirë se vini – herzlich Willkommen! Und wir durften einreisen.

13/09/2007 - Die Entscheidung

2007-09-21T22:28:00.001+02:00

Angekommen.
Genauer gesagt, unterwegs bin ich schon seit Montag, den 04. September, und hier in Albanien seit einer Woche. Aber wie das häufig so ist, anfangs, habe ich erst jetzt die Ruhe und Energie etwas aufzuschreiben. Außerdem stand eine schwierige Entscheidung an: soll ich dieses kleine Tagebuch klassisch in einem Buch schreiben oder doch lieber auf dem Computer verfassen und als Blog ins Internet stellen?

Die Frage ist hier nicht ganz trivial. Es gibt nämlich nur begrenzt Strom: jeden Tag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr wird der Strom in Elbasan abgestellt. Regulär. Und selbstverständlich kann es außerplanmäßig auch ab und an zu Stromausfällen kommen. Woran das liegt? Meine Informationen bislang gehen so weit, dass Albanien selbst nicht genug Strom produziert sowie nicht genug Geld hat, um ausreichend Strom aus dem Ausland einzukaufen. Damit also nicht so viel verbraucht werden kann, wird der Strom eben zeitweilig abgestellt. In Kürze jedenfalls.

Zudem haben bei einem anderen Boschlektoren, der eine ähnliche Idee hatte, seine Studenten nach einer Weile seinen Blog im Internet gefunden. Peinliche Situation…

Naja, Lust habe ich trotzdem total, das zu machen. Namen werde ich allerdings versuchen nicht zu erwähnen, um das Entdeckungsrisiko zu minimieren.

Eure cas :-)

Mire se vini - Willkommen

2007-09-21T10:01:00.000+02:00

Die häufigste Reaktion auf meine Ankündigung, nach Albanien zu gehen, war folgende: "Albanien? Hmmm, über Albanien weiss ich eigentlich gar nichts. Dieses Land ist ja wie ein weisser Fleck auf der europäischen Landkarte."

In diesem Block möchte ich davon berichten, was mir hier in diesem weissen Fleck wiederfährt und somit dazu beitragen, dass er sich für Euch mit Farbe füllt.

Für alle, die Lust darauf haben: Viel Spass beim Lesen!

cas